Gus errante

En casa

2009-04-16T21:45:00.004+01:00

Después de estar alejado del blog durante casi un mes, y de comprender un poco más esas películas en las que un escritor en crisis de inspiración se sentaba delante de una máquina de escribir con un papel en blanco y un café, esperando que, con poco o ningún éxito, las palabras surgieran, al fin me siento para contarles como me fue la vuelta a mi tierra, las Islas Canarias.
Volví a Madrid hace casi 3 semanas y acto seguido a Tenerife. Cometí la, según algunos, locura de volver al trabajo al día siguiente de volver, aspecto que no he llevado del todo mal. A veces pienso que ha sido lo mejor, no permitirme el lujo de dejar tiempo para pensar y volver directamente “al tajo”.
Parece increíble pero ya tengo la sensación que todo queda un poco lejano. Siempre procuro sacar un rato al día para, organizando fotos, contestando o enviando correos a gente que conocí durante el viaje o aprovechando con algún amigo delante de un café o con cualquier otra triquiñuela, rememorar un poco las experiencias que viví durante la travesía.
Mis impresiones sobre este viaje han sido maravillosas; fue sin duda la realización de un sueño y ha colmado las mejores expectativas con las que partí. He aprendido un poco más sobre la cultura musulmana (he estado en 15 países con mayoría de esa religión) que es una gran desconocida para nosotros y también he disfrutado de lugares tan impresionantes como Pakistán, Indonesia o Papúa Nueva Guinea . También me quedan en la memoria todas las personas que conocí durante este viaje y que sé, que por desgracia y con casi con toda probabilidad, no volveré a ver porque simplemente están tan tan lejos!
También me entretengo a veces echando una ojeada al mapamundi que cuelga en mi habitación planeando en mi mente un nuevo sueño y como volver a la ruta; eso sí, siendo consciente que aunar el tiempo y el dinero que hacen falta para ello (a veces parámetros incompatibles) es bastante complicado.
Espero que me rediman por esta larga ausencia y para ello pongo un montaje de panorámica de algún lugar en el que estuve (habrá más)

En las próximas fechas colgaré algunos datos más…

Sorong

2009-03-16T08:00:00.007Z

Sorong es una ciudad al noroeste de la Isla de Papua. Como en Merauke, en la ciudad hay muchos de los grupos étnicos de los distintos archipiélagos de Indonesia. Una vez más llegué a un lugar en el que fui acogido durante una semana por una familia procedente de la cercana Isla de Biak que me trataron a las mil maravillas. En la vivienda en la que me quedaba convivía con no menos de 15 personas, casi todos ellos niños con los que una vez más me divertia mucho jugando.

Alrededor de la ciudad hay muchísimas islas paradisíacas como la isla de Matam donde nos fuimos de picnic o la de Raja Ampat, donde me quedé con otro de los hijos de la familia. Sin duda he de decir que tanto en Indonesia como sobre todo en Papúa ha sido una experiencia increíble, llena de gente maravillosa, detallistas, hospitalarias y con un gran sentido de la solidaridad. Cuando el policía de aduanas me puso el sello de salida tuve la certeza y sin ninguna duda que vo

lveré alguna vez a este país.

Crucero por los mares de Papua

2009-03-13T08:00:00.004Z

Finalmente abandoné el área de Merauke y sus alrededores para coger el barco de la compañía marítima Pelni, la más importante de Indonesia. Mis amigos me fueron a despedir al barco e inicié la travesía hasta Sorong; nada menos que cuatro días y tres noches a bordo del ferry. Cada una de las cubiertas de la clase económica tiene unas bancadas de tablas de madera en las que cada uno pone su colchón, su aislante o bien, como en mi caso la sábana que me ha acompañado en tantas ocasiones. El ambiente es un poco opresivo por el calor pero no es del todo desagradable. A mi lado habia gente de Papua y algunas otras personas de otros lugares de Indonesia como Sulawesi o Kalimantan.
A estribor ya nos acompañaba la oscuridad de la cercana Papua y a babor se vislumbraba las brillantes luces de la no tan lejana Australia. El mar, generalmente, se encontraba un poco picado por lo que los pasajeros se mareaban con bastante frecuencia. En dos dias ya nos habiamos desplazado desde Merauke hasta Agats, lo que no era más que el primer tramo del viaje.
En Agats, la tierra de los Asmat, no hay puerto, asi que en mitad de la noche y nada más atracar, se acercaron decenas de botes a dejar y recoger a la gente. Desde la cubierta se ve la selva y las tierras pantanosas que rodean el pueblo. Posteriormente fuimos parando en sucesivos puertos como Timika, Fak Fak hasta llegar finalmente a Sorong, mi destino final al noroeste de la Isla de Papua. En el transcurso del viaje la gente se divierte como puede, ya sea jugando al ajedrez, a las cartas o simplemente manteniendo una conversación. Es una experiencia bastante divertida aunque eso sí, si dominas un poco el idioma ya que solo me encontré dos personas que hablaran un poco en inglés.

Con los Marin

2009-03-11T08:00:00.004Z

Llevaba días esperando que el pequeño barco que va hasta Wuanam, la villa de Mr. Gueren saliera de puerto y de la misma manera, día tras día, el bote acababa abortando su salida debido a las inclemencias del tiempo. Yo ya necesitaba un poco de aire y salir de Merauke así que, un poco a la desesperada, me tracé una ruta por tierra a lo largo de la costa pasando por Kumbe, Okaba e intentar llegar finalmente a Wuanam. Cogí un autobús y a pesar de que la carretera está destrozada por tramos debido a los abundantes aguaceros de la temporada de lluvias llegué finalmente a Kumbe. Allí se cruza un río que tuve que atravesar en un barco para darme cuenta que aparte de los prohibitivos precios que me pedían para llegar a Okaba, nadie me podía asegurar que iba a llegar al destino final. En el autobús iba Ceci una de las alumnas de Mr Paul que me dijo que si quería, me podía quedar en su pueblo así que nos dimos la vuelta y retorné hasta llegar a Wendu. Después de dar algunas vueltas por varias casas del pueblo acabé en la iglesia. El párroco se había ido a pasar la noche a Merauke así que acabé durmiendo en un cuarto anexo a la iglesia con los obreros que estaban reformando el edificio.
En los alrededores de Merauke existen muchisimas etnias diferentes, cada una con su lenguaje, cultura e incluso rasgos físicos diferenciados. En concreto en Wendu, la tribu dominante es la de los Marin, aunque también puedes encontrar mezclados yaghai, muyus o incluso asmat, procedentes de las tierras pantanosas cercanas al pueblo de Agats, a dos días de barco de aquí.
La gente me había dicho que el cura hablaba inglés, pero lo cierto era que su dominio del idioma era tan básico como el mío de indonesio; sin embargo a él le ayudaba Melchi, un chico de Papua Nueva Guinea (que por supuesto era el único que hablaba inglés) y en el que me apoyaba cuando mi indonesio no llegaba para más.
Esta semana el párroco se había dedicado a ir bendiciendo casa por casa, así que yo me uní a la comitiva que iba detrás de el tocando la música con tambores y con los atavíos tradicionales basados en hojas de cocoteros. La gente aquí es tremendamente cristiana y todo el mundo va a la iglesia o participa en estos eventos.
Me pasé cuatro días en la villa viviendo la vida tranquila y disfrutando de la compañía de la gente que armándose de mucha paciencia y con la ayuda esporádica de mi diccionario (también a veces de la mímica) se sentaban conmigo a conversar.
Por la noche del ultimo día se montaron en la villa un Ramae, una reunión de toda la gente de la villa y los alrededores para cerrar de esa manera la semana de la Eucaristía. Aparte de tener la oportunidad de probar algunas delicias como carne de perro en adobo o sagu kelapa (lo mismo que en Papua nueva guinea, pero preparado de una manera distinta y mucho más apetecible) pude quedarme dormido oyendo como cerraban la noche montando una discoteca al estilo de Papua: cantando y tocando los tambores alrededor de una hoguera.

Aprendiendo bahasa indonesia

2009-03-09T03:47:00.004Z

La ciudad de Merauke, al sur de la isla de Papúa y a escasas 3 horas de la frontera con PNG ha sufrido un crecimiento exponencial en los últimos años. Siguiendo la política del gobierno indonesio de repoblar Papua con inmigrantes procedentes de otros lugares de Indonesia, la ciudad esta llena de gente de Java, Sumatra, Sulawesi o Las Molucas. Yo llegué al aeropuerto temprano y me puse a hablar con la gente de los alrededores y acabé trabando conversación con dos papúos (Gueren y Paul) que hablaban inglés y que tenían un amigo por allí que se ofreció a alojarme en su casa. Iwan, una persona muy divertida y vital que procede de las Molucas y casado con una javanesa vive cerca del mercado viejo, en el centro de la ciudad. Su casa no tiene más mobiliario que un colchón, pero ellos me han ofrecido su hospitalidad con lo mejor que tienen. De hecho, con el tiempo me vine a enterar de que ellos se habian mudado a la casa del vecino por dejarme espacio libre a mi y por tanto, el vecino se habia ido a dormir al salon.... simplemente increíble.

Lo mejor de Merauke es la playa que tiene la peculiaridad de ser muy poco profunda, lo que produce que las importantes mareas retiren el mar hasta 10 kilómetros hacia adentro. Aquí es difícil planear movimientos por los alrededores porque estás sujeto a las inclemencias del tiempo, que dentro de la estación lluviosa suele ser bastante cambiante, así que estaba un poco estancado y sin poder salir de la ciudad. Al menos estos días se celebraba el aniversario de la fundación de la ciudad y había muchas actividades: desfiles de carnaval de los distintos grupos étnicos que hay en Merauke y también de cuando en cuando algún concierto de música por las noches.
Yo al segundo día de estar allí y tras darme cuenta que con mis treinta o cuarenta palabras en su idioma lo iba a pasar un poco mal (ni Iwan ni ninguno de sus vecinos hablaba inglés) y dado que además tenía mucho tiempo libre, decidí empezar a estudiar indonesio. Me fui a una librería, me compré un diccionario y en unos días había aprendido suficientes palabras como para poder empezar a comunicarme de una manera básica. El indonesio es un idioma muy sencillo, no tiene verbos irregulares y además es bastante divertido de aprender, así que cuando empecé a ver que conseguía resultados, ésto me sirvió de motivación extra para ponerme a estudiar todas las mañanas y pasarme todas las tardes y noches hablando con la gente.
Después de todo he pasado más de dos semanas en Merauke y desde luego, cuando pasas suficiente tiempo en un lugar, es cuando empiezas a enterarte de como es realmente la vida y las historias de la gente de aquí.

De vuelta hacia Vanimo y Jayapura

2009-02-28T08:00:00.000Z

Nos despedimos de Albert y Anna y tomamos rumbo al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de vuelta a Vanimo. El aeropuerto de Madang es pequeño, con una terminal que no creo que tenga mas de 200 m2. Advertimos enseguida la presencia de muchos militares en el vuelo, pero no le dimos demasiada importancia. Cuando llegamos a Vanimo, Gabriel nos estaba esperando en la terminal para llevarnos a su casa y allí nos explicó que el día anterior habían sucedido unos disturbios en el pueblo con un enfrentamiento entre la policía y los guardaespaldas del ministro forestal; así pues resultaba que los militares que venían en el avión era la brigada móvil que venia al pueblo para poner un poco mas de presencia militar en las calles. La situación estaba un poco tensa y eso se respiraba en el ambiente. El mercado del centro del pueblo había sido arrasado el día anterior y estaba cerrado. Aun así no había problemas para caminar por el centro de Vanimo, pero se notaba menos actividad en las calles, los mercados desabastecidos y todo el mundo pendiente de las noticias del periódico. Nosotros, alejados un poco de esta situación, nos dedicamos a lo de siempre, a darnos nuestros baños en la playa por las tardes y pasear por el pueblo.
La ultima noche aquí le habíamos prometido a Gabriel, Morine y Carlitos que íbamos a preparar una cena con comida española, Nuria una tortilla de papas y yo una ensaladilla rusa. La búsqueda para encontrar los ingredientes nos llevó por todos los supermercados y los mercados de Vanimo pero al final (más o menos) conseguimos todo. Por la noche aparecieron también la otra voluntaria del pueblo, Rosemary y tres invitados japoneses que trabajan también en ONGs en otros lugares de Papua Nueva Guinea, así que montamos nuestra pequeña fiesta de despedida particular en casa de Gabriel.
De todas maneras, y bien pensado, vivir en un sitio como Vanimo tiene que ser bastante duro; cierto que es un sitio muy tranquilo, pero es difícil hacer amigos duraderos aquí y supongo que también hay que ser muy fuerte de mente para poder soportar la soledad de este lugar.
Nos despedimos con gran pena de Papua Nueva Guinea para volver con destino a mi segundo hogar, Jayapura. Han sido 16 días geniales en este país y me he quedado con muchas ganas de volver en otra ocasión.
Habíamos oído historias de corrupción en la frontera al pasar por la frontera de Indonesia (no en el lado de PNG) pero la verdad es que en esta ocasión no tuvimos ningún problema; hasta los soldados indonesios se sacaron la pistola para sacarse una foto con nosotros. Ya nos habíamos acostumbrado a que la gente se comunicara en inglés así que la vuelta fue de nuevo un luchar por hacerse entender con mi básico bahasa. Esta vez tuvimos suerte con los transportes y a mitad de día estabamos de vuelta en Jayapura. Era el ultimo día de las vacaciones de Nuria con lo que nos despedimos también de los amigos papúos que habíamos hecho aquí, y que acabaron hasta haciéndole a Nuria su peinado al estilo papúo antes de salir. Una vez más, después de un mes muy bien acompañado, me vuelvo a quedar solo y emprenderé ruta hacia el sur de Papua, para pasar un mes en una zona bastante poco accesible y en la que seguramente tendré que armarme de mucha paciencia.

La ciudad de los murciélagos

2009-02-25T08:00:00.001Z

Nada más atracar en Madang, lo primero que ves desde el barco son los árboles completamente repletos de enormes murciélagos, posados en ellos o revoloteando por el cielo de la ciudad y emitiendo chillidos. Hemos intentado preguntar a varias personas el porqué de que estos animales estén solamente en esta ciudad pero nadie nos supo dar una respuesta.
Madang es la joya del escaso turismo que viene a Papua Nueva Guinea. La ciudad esta muy limpia y llena de jardines con césped y bastante bien cuidados; de hecho a cualquiera que arroje basura al suelo le pueden imponer una multa de 20 kinas (unos 6 euros). Nos ha sorprendido ver a los papúos cortando el césped a machete y con una habilidad increíble.
Nos alojamos en la Lutheran guesthouse y nos dedicamos a pasear un poco en la ciudad. Yo sabía por Maika y Vanessa, dos catalanas con las que compartí viaje durante un par de días en Ray Leh (Tailandia) que una amiga de ellas estaba viviendo en Madang. Gabriel nos había dado el teléfono de Marlene, una voluntaria holandesa, así que nos pusimos en contacto con ella y al final nos condujo hasta la casa de Anna y Albert.
En su casa conocimos a algunos otros de los extranjeros que están trabajando en Madang: a Giuseppe, italiano, a Pascal, francés, a Marlene y Yolanda, holandesas, a Ona, australiana..
Esos días nos dedicamos a recorrer un poco las islas de los alrededores que son auténticos paraísos para hacer snorkelling o submarinismo. Al contrario que en Indonesia, Tailandia o Filipinas, las tácticas de pesca en PNG no han sido tan agresivas y los corales están bastante intactos. El segundo día, por ejemplo fuimos a la isla de Siar que es un pequeño islote a 10 minutos en barco de Madang y la rodeamos con las gafas y el tubo que nos habían prestado Anna y Albert... ¡que corales!, !que corales!, de todos los colores y formas; cuando te bajabas 3 ó 4 metros y te quedabas durante unos segundos enfrente de ellos era como para morirse.
Ellos nos pusieron en contacto con Jan, un americano que lleva viviendo en PNG cerca de tres décadas y que se va todos los sábados a hacer submarinismo con su pequeña lancha. Nuria aprovechó para hacer una inmersión con él pero yo, que sigo sin meterme en este mundo del submarinismo, me quedé en la superficie haciendo snorkelling.
Anna y Albert, con los que no paramos la pata, nos acercaron a un lugar que llaman “el agujero del mundo” a unos 40 kilómetros al norte de Madang, en donde se puede pasar de una piscina natural interior hacia el mar a través de un pasadizo submarino de unos cuantos metros. El paisaje durante el camino es espectacular, miles de cocoteros al lado de la carretera y el mar de fondo.
El último día nos fuimos con ellos y todos sus amigos de barbacoa a la isla de Krangket, otra islita a escasos kilómetros en bote de Madang. Allí había una pequeña parrillita y nos pusimos las botas a comer hamburguesas y salchichas y a darnos un refrescante bañito de vez cuando en la playa de agua de color turquesa.
Por las noches nos íbamos a cenar a algún restaurante o nos quedábamos en casa hablando y cenando en un ambiente realmente agradable. La verdad que he de decir que la acogida que nos hicieron Anna y Albert, fue como sentirse de nuevo en casa. Hasta un pequeño detalle como los cafés matinales (con una cafetera de verdad) era algo que a mi me sabia a gloria. Para alguien que lleva más de diez meses viajando, que te hagan sentir así es algo que no se puede agradecer con palabras pero aún así... ¡muchísimas gracias de todo corazón!.

Wewak

2009-02-22T08:00:00.001Z

Wewak es un sitio relativamente tranquilo pero en el que la gente no para de advertite sobre la presencia constante de carteristas y maleantes que bajan desde las tierras altas. De día es un sitio muy agradable, con un mercado muy bien abastecido con los productos que vienen de las tierras altas y con las características sombrillas de colores que utilizan aquí para protegerse del sol y de la lluvia. De noche sin embargo, como casi todas las ciudades de PNG las ciudad sufre una transformación y es mejor no salir y quedarse en el hotel para no correr riesgos innecesarios.
Nosotros llegamos al atardecer y en la guesthouse no tenían sitio. La dueña, después de ver la hora que era y de pensárselo dos veces, nos ofreció un alojamiento en una de las alas que estaban reformando y que tenía todos los materiales de obra en el suelo.
Nosotros nos pasamos toda la noche charlando con el dueño del hotel (Gabriel al igual que nuestro amigo canadiense) y con algunos de los inquilinos; ellos estaban interesados en ver la ceremonia de investidura de Obama así que nosotros nos fuimos a dormir. Él nos dijo, pueden cerrar la puerta desde el interior y dejar la de la calle abierta que así puedo entrar. Yo andaba desvelado así que estaba oyendo música. De pronto a las 3 de la mañana empezamos a oír un ruido fortísimo en las paredes. De pronto la pared de madera se abrió y apareció a través de ella Gabriel como si fuera el mismísimo increíble Hulk. Se tropezó con la mochila de Nuria, se cayó al suelo (yo creo que también llevaba un par de cervezas) y sin mediar palabra se metió en uno de los cuartos a dormir. Lo más curioso del tema fue que al día siguiente estuvo hablando otra vez con nosotros y no comentó ni palabra del asunto, como si fuera algo absolutamente normal.
Tuvimos algún problema para conseguir plaza en los barcos que iban con dirección a Madang porque los estudiantes están volviendo a la universidad para retomar sus estudios después de las vacaciones de Navidad así que al final sólo conseguimos plaza en primera clase. Esta vez el barco si iba hasta los topes, los pasillos eran simplemente intransitables.
Llegamos bien entrada a nuestro ultimo destino en PNG, la ciudad de Madang que es para ellos la ciudad más bonita del país.

Kambaramba (segunda parte)

2009-02-19T08:00:00.001Z

Al día siguiente nuestros "guardaespaldas" Wax y Max nos llevaron en paseo por canoa a un lago cercano donde los pescadores van todas las noches y hasta bien entrada la mañana para tratar de capturar sus presas. Salimos a las 7 de la mañana y se imaginarán la tranquilidad de ir remando en canoa por el lago, disfrutando del paisaje y los sonidos de los animales en los pantanos cercanos.
El Sepik es un autentico paraíso para un ornitólogo. Las águilas pescadores sobrevolando a cientos el río, las garzas blancas revoloteando alrededor de las orillas y muchísimas otras especies de aves que no dejan de aparecer por el horizonte.
Era domingo así que por supuesto, durmiendo en la iglesia y con los pastores no nos quedó más remedio que asistir a misa. La primera hora (si, si, duró nada menos que tres horas...) se la pasaron cantando y tocando la guitarra y los tambores, tocando las palmas y rezando en estado de trance. Luego "asistimos" al sermón y a más rezos y cantos.
Después del servicio nos metieron otra vez en la canoa para ver el Río negro que es un ensanchamiento del Sepik . La presencia de limos en suspensión producen que el agua se quede de color totalmente negro. Las casas aquí están construidas sobre pilotes en el agua y van construyendo dos o tres niveles sucesivos para poder subir hasta el último en caso de que la crecida sea demasiado importante.
La última tarde en Kambaramba nos la pasamos jugando con los niños del pueblo, recordando todos aquellos que tanto Nuria como yo jugábamos en nuestra niñez. Casi tres horas jugando al prisionero, al pañuelo, al escondite inglés, a las carreras de sacos... Tanto los niños como nosotros lo pasamos genial esa tarde. Les aseguro que las risas de estos niños es algo que cualquiera que venga a Papua Nueva Guinea no podrá olvidar durante el resto de su vida.
Una vez más tuvimos que seguir nuestro camino con gran pena y volvimos a la mañana siguiente remando en canoa hasta Angoram y así pasar un par de días más con la familia de Peter Kone. Éllos una vez más nos trataron como reyes y a la hora de irnos al día siguiente aparecieron con muchísimos regalos, bolsos típicos del Sepik, tallas de madera, pulseras...
la verdad que no me cansaré de decir que la hospitalidad de los papuos es simplemente maravillosa. Nos despidieron en la carretera y no pudimos evitar sentirnos terriblemente tristes... que gente dios mío!!

Kambaramba (primera parte)

2009-02-16T08:00:00.000Z

El bote desde Angoram hasta Kambaramba tardó solamente 30 minutos. Nada más desembarcar nos recibió otro pastor, Max que nos ofreció alojamiento en la iglesia del pueblo que como todas las viviendas de esta zona está construida con madera de sego y que básicamente son casas abiertas, sin paredes y ancladas sobre postes para evitar en la medida de lo posible las crecidas del río. Los techos están también fabricados con hojas de sego entrelazadas.
Enseguida apareció una tropa de chiquillos sonrientes que nos rodearon y que no se separarían ni un momento de nosotros mientras estuvimos allí. Aquí no están muy acostumbrados a ver extranjeros y la verdad que en este lugar uno se puede sentir realizado como payaso. Todos los chicos se sentaban en corro alrededor mío y se partían de risa con cada una de las tonterías que yo les hacia.
La vida aquí es muy tranquila y todo gira alrededor del río. Los únicos productos que tienen en la época de lluvias en la que las tierras de los alrededores se convierten en pantanos son pescado y el jugo del sego hervido, que por cierto incluso para una persona de buena boca cómo yo es de un sabor realmente desagradable. Esa tarde nos llevaron en canoa hasta otro de los pueblos cercanos, donde nada más llegar nos recibió una tropa numerosísima de niños que iban corriendo detrás de nosotros, a ver si les hacíamos una gracia o para posar en la foto. Muchos de ellos andan desnudos y desde los 4 o 5 años los ves conduciendo las estrechas canoas a lo largo del río. Pero también tienen las barriguitas hinchadas por la presencia de parásitos y la mala alimentación y además como todos los lugares aquí son una inmensa factoría de mosquitos, casi todos ellos padecen una media de 3 o 4 veces al año la malaria.
Nosotros hemos tomado precauciones con los mosquitos, pero aun así es imposible evitar que te piquen. No es suficiente el uso de repelente, el cuerpo totalmente tapado, la mosquitera para dormir por la noche; al final siempre descubres que te terminan picando así que aquí lo único que se puede hacer es llevar un tratamiento de choque para usarlo en el caso que tengas mala suerte y empieces a sentir los efectos de la enfermedad.

De camino al río Sepik

2009-02-13T08:00:00.001Z

Al día siguiente tuvimos la suerte que había un barco en dirección a Wewak (solo sale una vez cada dos semanas) así que compramos un ticket para ir en cubierta en un trayecto que duraría 14 horas. Los barcos son bastante pequeños y están bastante concurridos. Hay varias (calurosas) cubiertas pero cuando el ferry va completo la gente aprovecha cada uno de los recovecos para encontrar un sitio donde poder echarse a dormir.
A nuestro lado había una chica que tenia de mascota un perezoso; no es la primera vez que nos tropezamos con animales domésticos como canguros de los árboles o también algún casuari (algo parecido a un emú pero más pequeño) correteando por el mercado de Vanimo. Papua tiene todavía una naturaleza exuberante y salvaje con una fauna y una flora absolutamente impresionantes, incluso muchos de los territorios selváticos permanecen aún inexplorados. Llegamos por la mañana a Wewak, una población un poco más grande que Vanimo.
En Jayapura habíamos conocido a Jeffrey, un amable guineano que estaba en el hotel de Nuria y que nos había ayudado con algunos contactos en Papua Nueva Guinea. El no nos había dicho nada, pero cuando empezamos a contactar con la gente que nos había dicho resultó que todos eran pastores de la Iglesia de Pentecostés. Nos dimos cuenta que había removido cielo y tierra por ayudarnos cuando Nuria se puso a hablar con una pareja en el barco y resultó que eran amigos de Jeffrey y que el les había dicho que nos echaran una mano al llegar a Wewak. La pareja nos acompañó al banco, a las oficinas de las compañías marítimas (para buscar nuestro siguiente desplazamiento hasta Madang) y hasta a buscar el transporte para llegar hasta Angoram, en la ribera del río Sepik.
La manera de moverse por carretera aquí es a través de PMV (public motorized vehicle) que son camiones con asientos a los lados y que también suelen ir hasta la bandera. Los papuos del Sepik que vienen a Wewak llenan el transporte de cajas con cervezas, comida y todo lo que encuentran en Wewak y no se puede encontrar en sus villas. Cuando empieza a llover corren un techo de plástico con lo que se hace la penumbra dentro del camión.
El trayecto hasta Angoram es de sólo 4 horas pero se hacen bastante pesadas porque la carretera es muy mala y además, con tanta carga en el camión no se pueden ni estirar las piernas. Nuestro destino era la casa del Pastor Peter Kone. Nosotros estábamos casi seguros que Jeffrey no lo había podido avisar previamente (no había teléfono en el país desde que nosotros llegamos) así que cuando el PMV soltó nuestras mochilas en su casa pudimos ver la cara de sorpresa de Peter. Enseguida le dijimos quien nos había mandado y como nos habíamos puesto en contacto con él y su cara se relajó; nos ofreció alojamiento en un pequeño cuartito que tenía en su casa. La acogida que nos hicieron fue simplemente increíble. Geraldine, su mujer, nos dio de comer como reyes, verduras, arroz y pescado. Aquí no hay electricidad y por la noche la gente se reúne después de la cena al lado del fuego para hablar un rato o jugar a las cartas. Al día siguiente Peter nos acompañó hasta el mercado para buscar con éxito a la familia de Jeffrey, que nos llevaría hasta su pueblo, Kambaramba. Lo único que nos pidieron fue que pagáramos la gasolina del bote, que por cierto aquí es un bien muy preciado y extremadamente caro. Peter además le dijo a un compañero pastor que nos acompañase y cuidara de nosotros y la verdad que los dos días que estuvimos con ellos siempre estaba allí, pendiente de cada uno de los detalles.

Vanimo

2009-02-09T08:00:00.000Z

Ciertamente, el primer vistazo a PNG es el un lugar bastante primitivo. Todos los diseños son muy simples : las tiendas y supermercados que hay en la ciudad parecen sacados del túnel del tiempo y la carteleria no parece hecha para que llame la atención de potenciales consumidores.
Vanimo es un pueblo muy pequeño, apenas 4 calles la recorren pero también esta jalonada por playas de arena blanca. La mayoría de la población esta desempleada y se pasan horas y horas sentados en el pretil de la acera viendo las horas pasar. Las guesthouse aquí nos parecieron increíblemente caras, sobre todo con respecto al servicio que ofrecen. El hospedaje más barato en el centro del pueblo nos costó casi 40 euros lo que comparado a los 3 euros y poco que pagaba al otro lado de la frontera es un autentico shock para un viajero de bajo presupuesto.
La cultura de Papua es bastante ruda; las luchas tribales que siempre han abundado aquí han generado un clima de tensión continua y muchas riñas entre ellos que en muchas ocasiones acaban bastante mal. A esto tampoco ayuda mucho la afición de la gente a beber todo lo que le ponen por delante. El segundo día por ejemplo, vimos un círculo de gente alrededor del mercado y luego un policía amigo nos contó que había ocurrido una lucha entre dos clanes con el resultado final de 8 personas heridas... y eso que Vanimo es una de los lugares más tranquilos y seguros de toda Papua Nueva Guinea. No me quiero ni imaginar como será Port Moresby, la capital del país, de la cual se dice que es una de las ciudades más peligrosas del planeta.
Al día siguiente, de camino al único banco que hay en el pueblo tuvimos la suerte de tropezarnos con Gabriel, un canadiense que esta trabajando como voluntario para una ONG que trabaja con educación sobre el Sida, una de las plagas de PNG. El nos ofreció un colchón para quedarnos en su casa, a solo 30 metros de la magnífica playa de Vanimo. Por la tarde nos íbamos con el y unas máscaras de buceo a hacer un poco de snorkelling por los corales que rodean la playa y por la noche nos reuníamos alrededor de una cerveza con sus amigos papúos, Morine y Charles y sus cuatro hijos.
Cuando ves a Charles, una persona muy tranquila y que va con su familia a todas partes no puedes ni sospechar que es uno de los tipos duros del pueblo. Fue hasta divertido escuchar sus historias, entre ellas aquella en la cual le pegó un directo a un policía ebrio y se quedó con tres de sus dientes en la mano y aun así decía que el agente le termino pidiendo perdón. El nos dijo... no tienen nada que temer, la gente les ha visto conmigo y no se van a atrever a ponerles un dedo encima. Gabriel y yo nos acordamos de la película "atrapado por su pasado" cuyo titulo en inglés es "Carlito's way". Así pues a Charles lo empezamos a llamar a partir de entonces, con su beneplácito, Carlitos. Sin embargo lo cierto es que todo el mundo que nos encontramos por la calle te quiere ayudar, te llevan de aquí para allá, y siempre te saludan muy amistosamente.
Morine nos preparó para la última noche una cena con comida típica de PNG que básicamente consiste en vegetales, maíz y batata cocidas en agua de coco. Nos fuimos por la mañana a hacer la compra al mercado donde abundan algunos vegetales y frutas absolutamente desconocidas para nosotros y por la noche estuvimos largo rato hablando con ellos. Una vez más nos dimos cuenta que hasta que no quedase una sola gota de alcohol en la casa, ellos no abandonan...

Hasta pronto Indonesial

2009-02-04T08:00:00.000Z

De vuelta en Jayapura dedicamos el día a terminar de preparar nuestra salida hacia Papua Nueva Guinea. Antes de salir hacia Wamena habíamos dejado nuestros pasaportes en el consulado de ese País en Jayapura, así que a la mañana siguiente de volver de Wamena fuimos a recogerlos. Parece ser que hemos tenido suerte porque este consulado suele ser bastante impredecible y a veces tardan muchísimo tiempo en conceder los visados. Una vez con nuestros pasaportes de nuevo en nuestras manos nos faltaba el último paso: proceder a poner nuestro sello de salida en la oficina de inmigración de Jayapura. Ya nos había advertido un señor australiano que vive en PNG que la corrupción en esa estación de policía campa por sus anchas, así que cuando vieron la visa en frontera de Nuria, empezaron a ponernos problemas: que si la regulación de la visa era diferente que la mía, que tenía que volverse a Jakarta, bla bla bla... y que para solucionarlo había que preparar unos "documentos" que eran muy costosos. En vista que no nos quedaba más remedio que transigir, tuvimos que empezar a regatear con los policías y a pesar de que hicimos una interpretación magistral, la de los agentes de frontera fue aun mejor y digna de recibir un globo de oro. Al final acordamos el "punto medio" para el chantaje, nos prepararon los papeles (es decir, pusieron el sello de salida) y pudimos partir hacia la frontera.
Resulta bastante complicado llegar hasta Papua Nueva Guinea en transporte público. Las relaciones entre Indonesia y PNG son tradicionalmente nefastas porque este último país ha apoyado de forma encubierta las aspiraciones independentistas de Papua Occidental; por tanto no hay ni vuelos ni barcos entre los dos países. Así pues tuvimos que coger un taxi privado a un precio desorbitado que nos llevó en hora y media a la frontera.
Lo primero que te das cuenta al entrar en Papua Nueva Guinea, de relativamente reciente independencia de Australia (hace solo 33 años) es que prácticamente todo el mundo habla inglés lo que facilita mucho las cosas con respecto a Indonesia. Los idiomas oficiales aquí son el ingles y el Pidgin que es una curioso dialecto del anterior. Lo siguiente que captas es que la suciedad y el tráfico que encuentras en Jayapura desaparece como por arte de magia. La sensación es muy extraña porque hasta el mar parece que tiene un color diferente, mucho más azul e intenso y en las costas se suceden las playas de arena blanca a solo 20 metros de la carretera que te dirige hasta Vanimo.
Yo le he prometido a Nuria que si ella venia conmigo a PNG la acompañaría de vuelta a Indonesia así que nada más llegar a Vanimo nos fuimos al consulado para tramitar nuestra nueva visa para volver al país vecino. Al final el mes que tenía pensado para ir a Australia lo dedicaré a recorrer de nuevo Papua, plan que me agrada incluso más porque he de decir que Indonesia es un país que tiene muchísimo y muy bueno que ofrecer a un viajero.

Algunos asuntos económicos (IV)

2009-02-02T08:00:00.001Z

Sigo camino y gestionando el presupuesto. Alguno me ha preguntado anteriormente que como llevo el control de mis gastos en este viaje. Pues bien, antes de comenzar el recorrido, me había fijado en el apartado de finanzas que puso Megan (lo tengo en un link en el lateral) en su blog y resultó tremendamente útil para planificar mis gastos. Me propuse hacer una hoja de calculo para ver lo que podía y lo que no podía gastarme con el presupuesto inicial que me habia pensado. Por supuesto, hay formas más sencillas de hacerlo pero...
De resultas, hasta la fecha en la que escribo esta entrada (11 de enero), me he gastado en ruta la suma de 6.239 euros en 10 meses de viaje. A esto he de añadir 1.022 euros que me gasté antes de la partida, fundamentalmente en el seguro de viaje, vacunas, guías de viaje y los billetes de avión desde Tenerife a El Cairo. También he puesto fecha de caducidad a este viaje con mi vuelo de vuelta desde Manila, la capital de las Islas Filipinas a Madrid para el día 20 de marzo. Esto me costó 516 euros más. En total hasta la fecha he gastado la redondísima cifra de 7.777 euros.
Desde la última vez que escribí se me ha disparado, como tenia previsto, el capitulo de billetes de avión. Entre Malasia e Indonesia ya he comprado 7 tickets, ya que sobre todo en Papua es prácticamente la única manera de moverse con soltura. De cualquier manera, los precios de los billetes en el Sudeste de Asia son bastante razonables ya que entre todos ellos me he gastado menos de 400 euros. Si añado vuelos anteriores he gastado 789 euros en este concepto.
Malasia y Tailandia para mi fueron sitios razonablemente económicos aunque ni de lejos tanto como India, Pakistán o Bangladesh, que fue el sitio más barato hasta la fecha. Indonesia es muy barato, casi siempre puedes comer un buen plato de comida (en un restaurante local) por alrededor de un euro. Eso si, si te vas a una pizzería en Bali, la comida te puede salir fácilmente 6 veces más. Mi media en gasto de comida en este viaje ha sido de 4,70 euros al día.
En Papua Nueva Guinea no he estado aún (partiré mañana día 12) pero es con seguridad el destino más caro de este viaje, con precios que superan en muchos casos los que puedes encontrar en Australia.
Mi contador de horas en los distintos medios de transportes va ya por 910 horas de viaje. Esos desplazamientos me han costado 1.122 euros, el segundo capítulo más importante después de la comida. En hoteles que es el capítulo en el que más intento ahorrar, he conseguido que para 307 noches, solo haya invertido 1.040 euros.
Todos estos ahorros en hoteles los invierto luego en actividades que me permiten disfrutar del viaje.

De trekking en el valle de Baliem

2009-01-29T08:00:00.000Z

Al día siguiente nos levantamos temprano para irnos en transporte público hasta el punto de comienzo del trekking, un enorme deslizamiento de tierras que destruyó la carretera que llevaba hacia las villas del otro lado.
El paisaje del valle es bastante abierto, no queda mucha vegetación de la selva que un día cubrió estos terrenos y que ha sido sustituida por cultivos. Después de 3 horas de caminar llegamos a nuestro primer destino, unas casitas de estilo Dani con techos cónicos construidos con unas gruesas hierbas altas que entrelazan. La verdad es que la simplicidad con la vive esta gente te deja un poco aturdido: no hay más vida que levantarse por la mañana a trabajar en los campos de batatas y por la tarde noche, cocinar, comer y dormir. La alimentación esta basada en la batata, cocidas a la piedra y acompañadas de las hojas hervidas de la misma planta. Claro que a mi me resultó exquisito, pero no es lo mismo venir aquí y comer uno o dos días que tener el mismo menú durante al menos 350 días al año. Las casas son tremendamente obscuras y como no tienen chimenea, el humo tarda bastante en salir por los resquicios de las paredes y el techo. En definitiva, el ambiente en el interior es un poco opresivo. En estas villas, la gente esta condenada a no salir de allí, muy rara vez pueden proporcionar educación a sus hijos y cuando lo hacen es tan tarde que ya no pueden coger el tren para conseguir un trabajo digno.
Al mismo lugar que nosotros llegaron 3 rusos, Katia, Nina y Yuri que por lo que pudimos ver (aunque en aquel momento no nos dimos cuenta del por que) estaban bastante contentos de vernos. Luego nos daríamos cuenta de la calaña del guía que les acompañaba y comprendimos. Aquella noche la pasamos con ellos, cenamos y Katia, muy simpática por cierto, nos enseñó a jugar al Durak, un juego de cartas de su país.
Al día siguiente los cinco y nuestros correspondientes guías seguimos camino hasta el siguiente destino. Los danis son muy simpáticos y tremendamente hospitalarios; al principio parece que te están mirando serios, pero luego, desde que les dedicas una sonrisa o les dices algo, te muestran esa risa que ya en nuestros países es ciertamente difícil de encontrar. Tuvimos oportunidad en el camino de pegarnos nuestros buenos baños en los ríos, comer con ellos e incluso a la llegada a la villa nos echamos unas partidas de voley (les encanta) en una red que tenían montada en medio de la pradera. Esa noche nos despedimos de nuestros compañeros rusos que emprendían la vuelta, por supuesto como no podía ser de otra manera con un poquito de vodka y jugando de nuevo a las cartas.
La última noche la pasamos en una casa dani siendo atacados por chinches que pusieron muchas decenas de marcas más en mis ya de por si masacrados pies. No nos quedó más que la vuelta al día siguiente hasta Wamena.
Sin duda, desde mi punto de vista, vale la pena venir aquí...

Las tierras altas de Papua

2009-01-26T08:00:00.001Z

El valle Baliem es la zona más accesible de las llamadas tierras altas del centro de Papua (por no decir casi la única) lo que lo convierte en un sitio relativamente turístico. Nuria y yo llegamos al aeropuerto de Jayapura para coger nuestro vuelo hacia Wamena, la capital del valle. Como no hay carretera hasta allí, la gente aprovecha para cargar todo lo que puede en el avión y luego venderlo allí a precios realmente astronómicos, casi siempre llegan a ser 3 y 4 veces los de Jayapura. El encargado de la pesa de la compañía no paraba de meter sacos de arroz, cajas de agua y miles de cosas. Llegamos a nuestro destino sobrevolando el interior de la Isla en donde se puede ver el intacto verde de la selva y los serpenteantes ríos de color marrón recorriéndola.
En Baliem habitan varias tribus aunque el valle esta dominado por los Danis. En general Wamena esta “bastante” modernizado, nada más llegar al aeropuerto empiezas a ver a la gente con sus rastas (les encantan), sus camisetas del Chelsea o del Real Madrid, pero también entremezclados algún viejito caminando desnudo y solo con su koteka (una especie de calabaza que se ponen en ejem... sus partes).
Nada más llegar nos encontramos con John, un guía con el que, después de una dura pugna, llegamos a un acuerdo para irnos de trekking durante 4 días. Aunque ya saben que a mi no me gusta demasiado ir guiado, aquí no queda más remedio que acogerte a sus reglas. Esa tarde nos dedicamos a dar una vuelta por el mercado de Wamena, un lugar absolutamente colorista y que esconde sorpresas en cada esquina. La tarde y la cena la pasamos con otros dos divertidos madrileños, Juan Carlos y Fran preparándonos para salir de caminata al día siguiente.
He de decir que lamentablemente sigo sin poder cargar fotos en la red y creo que seguirá siendo así hasta que salga de Papua, en aproximadamente mes y medio más. Compensaré posteriormente subiendo más a los álbumes de Picasa.

Esperando en Jayapura

2009-01-22T08:00:00.000Z

Después de muchos amagos durante mi viaje, mi amiga Nuria, a la que conocí en Torres del Paine, Chile, en el año 2004 y con la que desde entonces mantengo una muy buena amistad, se decidió por fin a venir a verme y la suerte eligió nada menos que fuera a un destino como la Isla de Papua. Yo tenía billete comprado así que decidí quedarme tranquilo a esperar en Jayapura, entre una cosa y otra nada menos que una semana; eso incluía el fin de año, del cual ya conté la historia en una entrada anterior.
La ciudad de Jayapura no es muy grande y esta encajonada en un valle absolutamente verde, pero el interior es bastante sucio. No hay más que darse un paseo hacia el río que lo atraviesa para ver un catalogo muy diverso de basura y contaminación. Sin embargo, es un sitio en el cual se puede comer bien, hay distintos tipos de restaurantes, generalmente regidos por gente de otras islas como Java o Sulawesi y en el que además la gente es muy amigable. Yo decidí tomármelo con paciencia, una vez me aposenté en el hotel Jayapura, el único lugar barato de la ciudad y uno de los lugares más cutres en los que me he quedado en todo el viaje, me dediqué a darme mis paseítos por la ciudad, ya sea para ir a comer, al supermercado, a recomponerme un poco o a jugar algunas partidas al ajedrez con algunos conocidos que había hecho por aquí. Aparte del fin de año, también me invitaron a alguna fiesta papúas que fueron de lo más auténtico. A esta gente les encanta bailar y unos y otros me sacaban a la pista. Para ellos aceptar es como un símbolo de amistad, así que me eché mis pasos con mucha gente: el misionero fondoncillo con barba, el cachitas de las fuerzas armadas que me tenía acogotado a enseñarme fotos de tanques y paradas militares en su móvil, el papúo de largas rastas, la mamá que parecía salida de “lo que el viento se llevó” y así un sinfín de gente. Aparte de hacerme pasar un buen rato, me ha gustado mucho además la tolerancia de esta gente con colectivos que en otros lugares están algo marginados.
El viernes, después de un largo viaje de 36 horas, aterrizó Nuria en Jayapura. Hasta el martes siguiente no nos iremos al Baliem Valley así que estos días me he dedicado a irla introduciendo de manera gradual a las costumbres de aquí, que sobre todo en lo gastronómico requieren un cierto tiempo de adaptación para soportar los picantes y algunos sabores a los que no estamos muy acostumbrados en España.
Después de una semana aquí ya era un personaje bastante integrado en la ciudad...

De vuelta con mis amigos indonesios

2009-01-19T08:00:00.000Z

Yo tenía ya suficiente Toraja (al final estuve como 10 días) y ganas de moverme de allí así que me volví de vuelta con Danu y Dian hacia Makassar. Después de llegar a la ciudad, me llevaron a casa de sus amigos, que nos estaban esperando para cenar. La mayoría de ellos son arqueólogos (o finalizando sus estudios) pero también alguno de ellos es periodista como Dian; una vez más sentí que me trataron genial. Pensábamos coger un autobús para irnos hacia el sudeste, aunque fuera solo por aprovechar el día, pero cómo nos pasamos un buen rato hablando y comiendo se fue haciendo demasiado tarde; ellos estaban preocupados por una zona a la que llaman el punto negro porque hay bastantes asaltos a coches y autobuses en la carretera. Al final alquilamos un coche para bajar hasta la costa. Yo no me lo creía cuando me dijeron que íbamos a empezar a conducir a la una y media de la mañana, así que me eché una corta cabezada de media hora antes que me despertaran. Antes de partir, hicimos una parada para probar (a las 2 de la mañana) un plato típico de Sulawesi que se llama Song Kolok y que es una extraña mezcla entre arroz, coco y pequeños pescaditos fritos. En cierto modo me recordó a ciertas andanzas nocturnas con mi hermano para acabar (aunque aquí empezábamos) comiéndonos un bocadillo en la CPT de Las Palmas.
Después de conducir durante más de 3 horas llegamos a la zona de Bira que es famosa en Sulawesi porque aquí están los mejores constructores de barcos de madera al estilo tradicional. Todo el pueblo trabaja en eso, ya sea en la construcción del barco o en la recogida de algas para calafatear el bote. Aún mejor fue un sitio al que nos llevo Barak, uno de los amigos de Danu y Dian, donde se construyen grandes barcos de madera en un entorno absolutamente increíble, dentro de una playa de arena blanca y de mar de color turquesa. Todo se hace absolutamente a mano, desde cortar las maderas, formar el esqueleto del barco hasta los últimos estadios de lijado del barco. Me acordé de una vez que hice una maqueta de un barco y el trabajo ímprobo que me costó, así que verlos trabajando en un bote de 20 metros de largo, cuidando cada uno de los detalles fue impresionante.
Seguimos nuestro recorrido hasta la playa de Bira, situada al sudeste de esa zona de Sulawesi. La playita, aunque bastante sucia como suele ser bastante habitual en Indonesia, a primera vista es muy bonita. Sin embargo el problema es que para darte un baño en condiciones, tienes que llegar hasta la barrera de coral que rodea la playa (unos 50 metros) y hasta llegar allí la profundidad máxima es de solo 30 o 40 centímetros. Así tienes que caminar como puedas sobre los hirientes corales hasta llegar a un lugar donde poder sumergirte un poco en el mar. Entre una cosa y otra sumada a una paradita para comer, se nos hizo la tarde e iniciamos el retorno a Makassar. Una vez más cenamos en su casa y después dimos una vuelta por la ciudad, con lo que vi sitios que no había visto la otra vez que pasé por aquí. Al final me dijeron que no me podía ir sin probar una bebida típica de Sulawesi (lo siento pero no me acuerdo del nombre) y que es una mezcla tan explosiva como te, jengibre y huevo, una auténtica bomba energética. Me tuve que despedir de ellos porque tanto yo como Dian seguíamos camino hacia el aeropuerto; ella de vuelta a Java y yo en sentido contrario, hacia la isla de Papua. Ha sido una semana genial, con muy buena compañía de Indonesios.

Más Tana Toraja

2009-01-15T08:00:00.000Z

Al final decidí quedarme a pasar las Navidades en Tana toraja por varias razones. La primera porque es una de las pocas zonas cristianas de Sulawesi y al menos aquí podía sentir que había algunas luces para celebrarlo en las calles; pero sobre todo por que llevaba mucho trote en el cuerpo y me apetecía estacionarme durante un buen tiempo en un lugar donde a la vez pudiera estar tranquilo y entretenido.
Yo me había quedado fascinado con los funerales de los torayas y estos días se iba a producir una de las ceremonias más importantes de los últimos tiempos, de esas en las que según su escala de medición (en número de búfalos sacrificados) ascienden a más de 100.
A los extranjeros siempre nos dan la bienvenida a los funerales, así que me compre un cartón de tabaco para ofrecerselo a la familia y me fui sólo hacia allá. A la entrada del enorme recinto que habían construido para celebrar el funeral, me encontré con Dian, una periodista de Yogja. Ella ya conocía a la familia del difunto, así que nos sentamos directamente con ellos. La acción en los funerales, aunque no paran de suceder cosas, transcurre bastante lenta. Por ejemplo, ese día estaba previsto traer un enorme monolito que cargaron entre 60 personas para plantarlo, en memoria del difunto, a la mitad de la plazoleta central. Por la tarde organizaron una pelea de búfalos en una pradera cercana, que por cierto son de lo más divertido. La multitud se coloca en los alrededores y los dueños de los animales los van trayendo en parejas para ver si al final estos pacíficos animales acaban dándose unas cornadas. Mientras tanto los apostadores circulaban alrededor mía intercambiándose en función del resultado los billetes entre las manos. A veces, después de pelear, uno de los búfalos salía en estampida y la gente que estaba cerca comenzaba a correr cómo posesos hacia un lugar seguro; otras el vencedor salía también en persecución de su contrincante y venían corriendo por la carretera mientras todo el mundo ponía pies en polvorosa; algunos pocos, incluyendo algunos policías de trafico, intentaban hacerlos volver a su calmado estado natural. Estuve yendo varios días a este funeral, acompañé la procesión en la que traían al difunto, pasaba el tiempo charlando con la gente en las villas y gracias a Dian, que muchas veces hacia de traductora, me enteré bastante bien de las motivaciones de tan antiguas tradiciones.
El día de los invitados es sin duda un momento de gran espectáculo. Los grupos de las villas cercanas van trayendo sus ofrendas, ya sea un cerdo o un búfalo y cada vez que aparecen, la familia les acompaña a dar la vuelta al recinto. A todo esto, a cualquiera que venga le ponen su plato de comida y bebida. En realidad es lo que dije la otra vez, como una inmensa fiesta pródiga en pomposidad y por cierto un enorme despilfarro de dinero. La familia nos comentó que el funeral les había costado alrededor de unos 5 billones de rupias, que al cambio son nada menos que unos 360.000 euros... ¡toma ya!.
En este funeral, dada su importancia tambien bailaban la danza de la guerra y había algunos ejemplares de búfalo que eran simplemente increíbles, con cuernos que yo creo rozaban el metro de largo.
Ya he comentado que me parece increíble el funcionamiento de esta sociedad en tanto en cuanto si eres alguien importante, absolutamente todo el mundo trabaja gratis para la celebración del funeral. Otro detalle que me sorprendió, es que si vas a saludar al jefe del clan, no puedes hacerlo nunca desde un nivel superior; es decir, si él está sentado, tú tienes que hacer lo mismo; lo contrario está muy mal visto en Toraja.
La nochebuena, que me tocó aquí también la pase con Dian y Danu, su compañero de trabajo y también procedente de Yogja. También se vino con nosotros a cenar y a celebrarlo con un par de cervezas Félix, un español que nos encontramos en la ceremonia, con lo que esa noche, que hasta este año siempre había pasado con mis padres y mi familia, se me hizo bastante más llevadera. Sin embargo, en las calles no hay ninguna animación, la gente se queda en casa y no salen en toda la noche, así que despues de cenar me despedí de mis amigos y regresé a dormir a mi hotel.

... Y de boda

2009-01-13T08:00:00.000Z

Al día siguiente me despedí de Davide y su novia Sara y seguí con mi ruta por el interior de Toraja. Yo iba a coger los pete pete pero Jeffrey me dijo que iba en la misma dirección y que si quería (por una módica cantidad) me llevaba hasta Batutumonga. Yo aproveché y me subí a lomos de su motocicleta. Los viajes por el interior de Toraja son un espectáculo, los tongkonan, los campos de arroz, las pequeñas villas, es un auténtico regalo para la mirada. El me llevo primero hasta una zona de tumbas, Loko mata. Las puertas que dan acceso a las cuevas donde se encierran a los muertos están generalmente ricamente decoradas, las puertas labradas y ocasionalmente cabezas de búfalos en su exterior. Jeffrey me dijo que ese día se estaba celebrando la boda de unos familiares suyos y que si quería ir. Por supuesto le dije que sí y allí su familia me acogió como uno más de ellos. Casi nadie hablaba ingles pero el poco que manejaban lo utilizaban conmigo para darme conversación.
A la hora de comer se reparten unas hojas de papel donde te sirves el arroz, cerdo y vegetales y como no, a comer con las manos en lo que ya estoy hecho un auténtico especialista.
Igual que los funerales, para las bodas también se construyen plataformas alrededor de una zona central en la que, en un lateral están colocados los novios. También, como no se sacrifican cerdos... Allí me pase un buen rato hasta que la fiesta fue decayendo y la gente empezó a abandonar el lugar; cogimos la moto para seguir dando vueltas por el Norte de Toraja, a visitar más tumbas, con varias paradas a tomar cerveza de palma donde estaban sus amigos.
Un sueco que vino aquí de viaje y se acabo casando con una toraja y que conocí en Rantepao me contó la historia de porque en esta comarca la gente es cristiana y no musulmana. Me dijo que a los torajas les gusta tanto el cerdo y la cerveza que era la mejor salida. Visto lo visto, tengo que darle absolutamente la razón.

De funerales... (II)

2009-01-09T08:00:00.000Z

Antes de ir al funeral, me di un paseo matinal por el Bolu Market, el mercado de animales de Rantepao, el más concurrido de la región y en el cual se concentra la mayoría de las transacciones comerciales de uno de los bienes más preciados de la comarca: los búfalos. El precio que pueden alcanzar estos bóvidos en Toraja es desorbitado. Un búfalo albino, que son los que dan más prestigio a los funerales, puede alcanzar 200 millones de rupias o sea unos 14.000 euros. También hay manadas de cerdos a la venta, atados a entramados de bambú que desde luego no gustarían mucho a los defensores de los animales.
Me subí a la moto de Davide, junto a Darma y a Jeffrey, otro toraja que trabaja en el hostel y nos encaminamos a la villa donde se desarrollaría el funeral. Un día cómo hoy se esperaba el paso de cerca de 1.000 personas por el acontecimiento. La noche había sido lluviosa y la pista que subía hasta la zona del funeral estaba increiblemente resbaladiza. Por alli subía la gente, resbalándose y acarreando los cerdos para ofrendar al muerto, en cantidades que ni se pueden imaginar (calculo que al menos 150). Todas las plataformas donde se sienta la gente que algo tiene que ver, aunque sea remotamente, con el fallecido son construídas para la ocasión, con los tejados al estilo toraja y circundan la plazoleta central donde se van apilando los cerdos y los búfalos que van a ser sacrificados durante la ceremonia. Los chillidos de los cerdos son increíblemente agudos y mientras tanto un locutor con un micrófono va cantando: este cerdo procede de la familia tal, uhhhhh vaya búfalooo!!. El día de ofrendas, lo único que se sacrifican son cerdos, cuya carne es repartida entre todos los asistentes. Los torajas acogen a los extranjeros con gran hospitalidad; la familia de Darma nos dio de comer, arroz y cerdo y de beber (cerveza de palma) y cualquiera con el que te sentaras te ofrecía una taza de café o té. Estuvimos allí todo el día disfrutando de la fiesta, pues no es otra cosa que eso: una gran fiesta donde todos los presentes se divierten como si fuera un gigantesco picnic.
Al día siguiente volvimos al mismo lugar para asistir al tomate, que es como llaman aquí al sacrificio de los búfalos (si, si, no es broma). Previamente al sacrificio, el mismo locutor del día anterior, inicia una subasta para vender alguno de los búfalos antes que fueran degollados. El momento del sacrificio es tremendamente rápido, los 9 búfalos cayeron fulminados en menos de 2 minutos (todos fueron degollados al mismo tiempo) y la gente durante esos instantes parece que se vuelve loca de excitación. Ver como los pacíficos bufalos van cayendo a medida que se quedan sin fuerzas es un momento bastante gore y no apto para gente que no le guste la sangre.

De funerales... (I)

2009-01-07T08:00:00.000Z

De Makassar cogí un autobus y llegué a Rantepao, el mejor lugar para explorar la increíble y muy antigua cultura de Tana Toraja. El trayecto es tremendamente escénico y diverso; vale la pena coger un autobús diurno (aunque sean 9 horas) para ver el paisaje. Pasando un pórtico que señala la entrada a la región empiezan a aparecer los primeros Tongkonan, las viviendas y graneros que, según diversas hipótesis emulan los barcos con los que los primeros pobladores de la región arribaron a Sulawesi. Llegué muy tarde y con tiempo justo de buscar algún alojamiento bajo la lluvia.
Antes que nada conviene hacer un esbozo breve sobre la cultura que rodea a la muerte en Tana Toraja. Cuando algún ser querido fallece, desde el dia siguiente la familia empieza a preparar su funeral. Sin embargo, estos funerales requieren muchísimo dinero pues el despliegue que se hace en ellos es auténticamente perturbador. En la cultura toraja existe además un fuerte arraigo de un sistema social fuertemente jerarquizado así que, en función de la situación social del fallecido, la ceremonia tiene que ser suficientemente pomposa para acompañar al muerto en ése su último viaje. Reunir el dinero necesario lleva frecuentemente entre 2 y 7 años. Se preguntarán que hacen con el difunto mientras tanto: pues bien, él sigue viviendo con la familia como si fuera uno más de los vivos. Cada día le ponen comida y bebida y lo tienen en uno de los cuartos de la casa dentro de su ataúd. Cuando llega el momento se celebra el funeral, que en algunos casos puede durar hasta un mes y se introduce al difunto en unas cuevas excavadas en lo alto de las rocas. Si además el fallecido es “suficientemente importante” le colocan una estatua de madera en una especie de balcones excavados en lo alto de enormes paredes de roca.
La mayoría de los funerales se suelen celebrar durante las vacaciones, en los meses de julio o diciembre, así que aquí estoy, en el momento justo.
Al día siguiente me fui a dar una vuelta por algunos de los muchos lugares que hay para darse una vuelta por los alrededores de Rantepao, Kete Kesu que es un lugar que conserva antiguos Tongkonan con inscripciones grabadas en madera y Lemo donde se encuentra uno de esos lugares donde se colocan las estatuas en memoria del fallecido. También me acerqué a Lemo, una de esas paredes donde las estatuas de madera de los muertos están como mudo testigo de la persona que fue.
Darma, el chico del hotel nos dijo a Davide (un italiano que está en el mismo hostal que yo) y a mi, que si queríamos ver un funeral, a la mañana siguiente era el funeral (el día de ofrenda) de unos familiares suyos, así que mañana iríamos con èl a la villa...

Llegando a Sulawesi

2009-01-05T11:58:00.001Z

El archipiélago de Sulawesi es uno más de los muchos de Indonesia. Salvo algunas zonas del norte (Manado) y Tana Toraja, la mayoría del archipiélago es musulmán y aquí es donde pasare la Navidad.
Makassar es una ciudad de aproximadamente un millón y medio de habitantes y además bastante extensa. No hay en general edificios altos y además hay muchísimas zonas sin construir en su interior. Ello hace que los desplazamientos por el interior de la ciudad sean bastante complicados y tediosos.
Nada más llegar a Makassar me di cuenta que la gente aquí es, como en casi toda Indonesia, tremendamente amable. Me encontré con Ian, una chica de la ciudad que me subió a coger los 3 pete pete (el correspondiente al bemo de Bali) precisos para llegar al centro de la ciudad y que me invitó a visitar los estudios de radio donde trabajaba.
En el hostal donde me quedé a dormir me encontré con Jorge, un español que lleva viajando y viviendo por estos mundos del Sudeste de Asia nada menos que dos años y medio (y principalmente en Indonesia). Me hizo gracia escuchar sus historias y ver cómo llevaba tatuado en el brazo el mapa de Indonesia así cómo observar que está absolutamente atrapado por las maravillas de este país. Aparte fueron de gran ayuda los dos días que pasé con él para aprender un poco más de como se manejan las cosas por aquí.
En Makassar no hay muchos sitios para ver: alguna mezquita y el fuertemente restaurado Fuerte Rotterdam que data del año 1545. Aparte de eso, algún paseo por el frente marítimo y por el puerto pueden ser también agradables. Eso si, parece una ciudad con una magnifica vida en la calle.

Fin de año surrealista

2009-01-02T10:56:00.003Z

Voy a dar un pequeño salto en el tiempo dejando para más tarde las entradas de Sulawesi (Lucas, las historias interesantes que te comenté eran de alli) para venir hasta el momento actual y contarles como fue mi fin de año en Jayapura, la capital de la mitad de Papúa perteneciente a Indonesia, lugar donde me encuentro en la actualidad.
Las calles de Jayapura no están muy iluminadas de noche pero en Nochevieja se visten de la luz que procede de los cohetes, absolutamente todo el mundo hace su contribución. Los niños se pasan toda la tarde-noche correteando por las calles y lanzando petardos que tienes que ir esquivando mientras los mayores estan lanzando voladores. También se montan hogueras y barbacoas en la calle para compartir carne con la familia y absolutamente todo el mundo está en la calle, al menos hasta las 12 de la noche porque luego todo se acaba.
Aun así, El ambiente no me terminaba de animar del todo, a pesar de que la alegría dominaba las calles yo andaba por ellas un poco desorientado y sólo pero al volver al hotel me encontré con Frans, un papuo que había conocido en la calle los días anteriores y que estaba sentado con su hermana Diana y su hermano Ibhran y que me invitaron a comer algo y a tomar un poco de la cerveza de palma típica de ellos.
Papua es el ecosistema de uno de las animales mas espectaculares del mundo, las aves del paraíso. Pues bien, los hermanos en cuestión tenían más pluma que dichas aves.
Por allí iba pasando gente saludando con el Selamat Tahu Baru (Feliz año nuevo) y parándose a tomar una cerveza o a fumarse un cigarrillo: el amigo que se llama Marley y que se paso toda la noche emulando al cantante que le dio nombre (sobre todo cuando su nivel alcohólico iba subiendo), un chico rapado al cero y con unas coletas en la parte posterior de la cabeza y mucha mucha gente.
Sacaron unas botellas de whisky con cola cola y seguimos bebiendo. Solo les digo que la mezcla era tan explosiva como una lata de refresco para toda la botella, asi que aquello daba un subidón que no veas. Yo ya no me callaba más y les dije... es que a mi... me gustan las mujeres. El Frans empezó a dar vueltas sobre si mismo... pero... cómo cómo? como puede ser eso? y yo le decía: que le puedo hacer? es mi naturaleza, así nací e igual que tú no puedo cambiar. Frans caminaba dando respingos con la cabeza y los hermanos me decían con una sonrisa que no le hiciera caso. Total que al final el hombre se relajó me invitaron a su casa a seguir con la marcha. Allí nos pasamos hasta las cuatro y media de la mañana hablando, enseñándoles un poco de español y aprendiendo también unas nociones básicas de indonesio. Todavía me esperaba la última sorpresa a la hora de irme, Ibhran (que ya llevaba una que no se tenía en pie) me dijo... yo me quedo en el hotel donde tu estás, pero en la otra cama... yo trate de decirle cortésmente que ni en pintura, que si en el hotel no dejaban entrar extraños, que solo había una cama, etc pero no había manera. Total que al final aquel hombre me acompañó los 20 metros que había desde su casa hasta la entrada de mi hotel y yo con un rápido quiebro de cintura lo despedí en la puerta y me fui a habitación para empezar el nuevo año.
Sin duda me pasé un fin de año muy divertido y surrealista... y nos echamos unas buenas risas para comenzar el 2009.

En Kuta

2008-12-29T11:02:00.002Z

La vuelta de Lombok a Bali me llevó casi todo el día. Aunque yo no tenía pensado ir a Kuta pero la marea de turistas, que supongo vendrían de las Islas Gili, me condujo hasta allí
Kuta es tristemente famosa por que aquí es donde ocurrieron los terribles atentados de Bali en 2002. Un monumento a las víctimas y los espeluznantes relatos de la gente de aquí cuando te hablan de aquella noche son los recuerdos que quedan en la ciudad de aquel terrible momento. También es famosa como destino surfero y por las numerosas discotecas y pubs que hay en el centro turístico y donde vienen principalmente australianos a ponerse las botas a cerveza. La playa no es gran cosa comparada con las del sur de Tailandia o Malasia, pero al menos hay olas y te puedes divertir un rato jugando con ellas. Cuando caminas por las calles de Kuta es un poco agobiante, porque en cada esquina te aparece alguien que te ofrecen transporte, masajes, compras, etc.. También he de decir que cuando ven que no vas de eso se relajan y empiezan a hablar contigo de otra manera más relajada y amigable.
A la mañana siguiente de llegar, era día festivo para los hindúes de Bali y en cada esquina y en cada intersección de calles había una ceremonia religiosa; la gente estaba sentada en la calle, frente a un pequeño altar, haciendo ofrendas, bailando, manejando un dragón o emulando que tenían el demonio dentro. Me sigue pareciendo increíble como se mantiene la cultura aqui, incluso en un lugar tan turistico como Kuta. Allí estaban todos, los mayores, los adolescentes y los niños que continuarán con las tradiciones en el futuro.
Aquí compartí mis momentos con Gemma, Esther y Lili, dos españolas y una brasileña con las que me tropecé en la calle y que están viviendo actualmente en Sydney. Con ellas quedé al día siguiente para darnos un paseo en motocicleta (conducían ellas) por el sur de la península de Bukhit donde se encuentra el templo de Ulu Watu en lo alto de unos impresionantes acantilados. Luego seguimos camino hasta Nusa Dua donde hay algunas playitas menos saturadas que la de Kuta. Allí se nos pinchó la rueda de la moto y aunque no nos costo demasiado buscar un lugar donde arreglarla, el problema era que el mecánico no nos aseguraba que el arreglo iba a durar demasiado y como el que nos alquiló la motocicleta se quitaba el muerto de encima, nos arriesgamos y reparamos el pinchazo rezando para que aquello llegara intacto hasta la vuelta.
Acabamos nuestro paseo viendo la espectacular puesta de sol en Jimbaran, cerca ya de Kuta, donde hay muchos restaurantes para turistas que se sientan allí para ver el atardecer. Nos despedimos al día siguiente pues yo seguiré mi camino hacia Sulawesi.
No hay que dejarse llevar por los tópicos, a pesar de que Bali es un sitio bastante turístico y que en algunos momentos puede ser un poco extenuante o irritante a la hora de estar todo el día regateando o esquivando vendedores , es una isla a la que vale mucho la pena venir por su impresionante y bien conservada cultura, por su paisaje y por su gente.
Por cierto les extrañará no ver fotos en esta entrada, pero como ya saben los que me siguen, suelen llevarlas retrasadas unos 15 días y ayer he llegado a Papua. Las conexiones son muy lentas y no me permiten cargar fotos, asi que esto tendrá que esperar a una mejor ocasión.

En el este de Lombok

2008-12-25T08:00:00.004Z

Los bemos en Lombok, al contrario de Bali van increíblemente abarrotados, yo llegué a contar hasta 25 personas en el interior y cinco personas más en el techo (sin contar las gallinas). De todas maneras es muy divertido por que la gente se pone a “hablar” contigo en indonesio y a intercambiar frutas. El señor que se sentaba al lado mío me cantaba cada vez que pasabamos por un pueblo.
Llegué hasta Labuhan Padan, una de las villas totalmente al margen del turismo del nordeste de Lombok. Sólo hay un alojamiento en el pueblo para el turismo local. Una vez más estuve yo solo, acompañado por la gente del hotel.
La gente es tremendamente pobre, pero muy hospitalaria y simpática; todo el mundo cuando te ven pasar te saludan, hello mister! y te invitan a su casa para tomar el (terrible) café de Lombok. Una vez más fui invitado a comer en una casita en los laterales de la carretera. La gente vive con lo mínimo; por ejemplo unos profesores con los que estuve hablando en el hotel, me dijeron que su sueldo era de 2 millones al mes (130 euros) y eso es que más bien parecían parte de la sociedad media de Indonesia.
En frente de Labuhan Pandan hay dos pequeñas islitas que desde la costa parecen muy bonitas, totalmente rodeadas de playas de arena blanca; me fui a buscar un bote para alquilar y acercarme a Gili Lampu, una de ellas. Conseguí al final un buen arreglo con la gente del hotel y me acerqué temprano por la mañana hasta la isla. El islote estaba completamente solitario, nada más que un barco de pescadores que se acercó a mitad de la mañana. Estuve hasta las dos de la tarde allí, haciendo snorkelling, paseando por la playa, echándome una siesta en los bancos. El agua no es muy nítida, hay mucha corriente y poca visibilidad pero si desciendes unos metros bajo el agua la cosa cambia, hay muchos peces de colores, corales (no siempre en buen estado) y alguna que otra estrella de mar de un intensísimo color azul.

Tetebatu

2008-12-22T08:00:00.005Z

El habitual trasiego de Bemos y motocicletas me llevó desde Sengiggi hasta Tetebatu, en la falda sur del Gunung Rinjani, el volcán más alto de Lombok con 3.726 metros. El pueblito y la gente que viven en él son simplemente encantadores. En el homestay ya serán capaces de adivinar ¿cuanta gente había? acertaron, como casi siempre últimamente estaba yo sólo. Dediqué la tarde a dar paseos por las terrazas de arroz, a hablar con la gente del pueblo y a tomar un cafecito o cenar en el único café de Tetebatu.
Al día siguiente me levanté muy temprano y me fui dando un paseo hasta Kotarajan, a cinco kilómetros de Tetebatu, el pueblo más cercano donde hay un mercado. Ya sé que hay gente a la cual todos los mercados le parecen lo mismo pero para mi todos y cada uno de ellos son diferentes y reúnen la esencia de las zonas rurales que visito.
Una de las formas más comunes de moverse en Lombok, aparte de las motocicletas, son los sidomos que son pequeños carritos tirados a caballo.
Camino de vuelta conocí a Hill, un chico del pueblo que me invitó a su casa a tomar café y galletas con su familia. Después de estar más de 3 horas en su casa me dijeron que si quería ir a cenar a la villa de su tío. Me fue a buscar a la guesthouse en una motocicleta que le debían haber prestado y empezó a conducir. El pueblo de su tío es Suralaga, calculo que al menos a 20 kilómetros de Tetebatu. A mitad de camino empezó a caer una tromba de agua que no veas (literalmente). Al principio íbamos parando hasta que se aplacaba un poco la intensidad de la lluvia, pero ya vi que no iba a dejar de diluviar en un buen rato así que seguimos conduciendo. Yo estaba empapado, la camiseta junto al pantalón empezaba a formar laguitos que iban bajando por el pantalón. Al final llegamos a la casa de la abuela, que estaba seleccionando pimientas de un cesto, para darle ese picante sabor que tienen todas las comidas de Lombok. Allí estuvimos un rato hablando con ella que al final me regaló unos mangos para que comiera al día siguiente.
En el salón de la casa del tío no había prácticamente ningún mueble, solo un televisor a un lado y el suelo recubierto de alfombras de color vino. Me prestaron ropa para que me cambiara, una camisa y un Kaín, que es la misma especie de falda que usaban en Bangladesh o en Malasia. La cena, por supuesto usando la mano derecha a modo de cubierto, estuvo deliciosa. Después fuimos a dar un paseo por el pueblo (con la falda por supuesto) con varias paradas en casa de sus familiares para tomar té.
Volvimos ya de noche hacia el pueblo. Echaré mucho de menos cuando ya no este de viaje la sensación de libertad de andar en motocicleta, sin casco por supuesto, y sentir el aire dando en mi cara.

Relax en las villas de Bali

2008-12-19T08:00:00.002Z

Un balinés me llevó en su motocicleta hasta Kintamani. Aquel hombre, para atajar, se metió por unos caminos de cabras entre los cultivos de maíz que había que verlos. Cerca del pueblo hay unas vistas magníficas del paisaje: el Gunung Batur cuya última erupción fue hace menos de 10 años, el lago, los bosques y las villas de los alrededores. Me quedé en Kedisan, cerca del lago, nuevamente en un lugar en el que estaba yo solo como único inquilino. Al día siguiente llegué a Pangdabai, el pueblo desde donde salen los ferrys para Lombok. Aquí hay algunas calitas de aguas turquesa a los lados del pueblo que son geniales para darse un bañito y tomar el sol y tambien algunos restaurantes con pescado fresco. Por la noche los pescadores cogen su bote para vender al dia siguiente en el mercado del pueblo.
Al día siguiente cogí el ferry que une la isla de Bali con la de Lombok. Los ferrys aquí son bastante frecuentes pero hay que verlos, suelen estar bastante descuidados y en general van bastante abarrotados de gente. El trayecto dura cinco horas y en el mismo conocí a Dieter y a Florian, dos estudiantes alemanes que están realizando sus practicas y viviendo en Java. De vez en cuando y durante el trayecto se ven los delfines desde la cubierta saltando alrededor del barco.
Al llegar a Lembar, el puerto de entrada a Lombok, el barco se detuvo, echó el ancla y estuvo esperando más de una hora hasta que finalmente atracó. Llegamos después de varias conexiones a Sengiggi, donde me quedé tranquilo durante un par de días.
El lugar tiene un cierto aire decadente; parece ser que antes de los atentados de Bali era la joya de la corona del turismo en Lombok, aunque posteriormente ha disminuido bastante y aun no ha terminado de recuperarse. En la playa prácticamente solo hay indonesios; de vez en cuando se te acerca algún vendedor que se lamenta amargamente recordando aquellos tiempos en los que el turismo foráneo venia con mayor frecuencia y se quejan que ahora la playa es de mucha peor calidad porque los locales lo único que hacen es tirar basura a la playa.
Lombok es de nuevo territorio netamente musulmán y además bastante estricto y tradicional. Las llamadas a la oración son eternas, casi como no había oído en ningún otro de los países musulmanes que he visitado. El segundo día que estuve aquí era el Al fatuh que es día festivo para ellos y durante el cual los ricos comparten su comida con los pobres. Lo que hacen es regalar a las mezquitas ingentes cantidades de carne, cabras y búfalos sobre todo. Luego se reparten mediante cupones entre la gente con menor poder adquisitivo.
Casi todo los viajeros que vienen a Lombok van de camino a las islas de Gili, un auténtico reducto para turistas, pero después de charlar un rato con el dueño de la guesthouse, tremendamente amable por cierto, tomaré otra ruta diferente, más hacia el interior y el este de la isla. Así pues me despedí de Florian y Dieter que iban precisamente allí y esperé hasta el día siguiente para retomar mi ruta.
Llevo unos días muy relajados me doy algunos paseos por los pueblos aprovechando para leer o escribir u oir música por las tardes... y muy contento tambien

Besakih

2008-12-17T08:00:00.004Z

Al salir de Sidermen comprendí porque casi todo el mundo que quiere recorrer Bali se alquila una motocicleta (que además es el modo mas fácil y barato de moverse por aquí). Después de cogerme dos bemos sucesivas acabe de nuevo estancado en un lugar del cual no había mas salida que aceptar la oferta de alguien para que te llevara en de paquete en su motocicleta. Llegué hasta Besakih donde está el mayor complejo de templos de todo Bali. De nuevo me quede a dormir allí y creo que era el único extranjero que había en el pueblo esa tarde.
Besakih es un complejo de 45 templos que se encuentran a los pies del Gunung Anung, el volcán mas alto de Bali con 3.041 metros. Si quieres subirlo, tienes que pasar por el aro y coger un costoso guía, así que decidí obviarlo por esta vez y quedarme la tarde leyendo y oyendo música en el templo y a los pies de la montaña. Hoy era día de ofrenda en el templo y había muchísima gente caminado hacia el templo con sus florecitas y su incienso para ofrecer a los dioses. Todavía me cuesta entender como las mujeres aquí logran mantener el equilibrio de la cesta en la cabeza; todavía recuerdo a una mujer que llevaba al menos 20 kilos de naranjas sobre la cabeza y sin ayudarse de las manos.
A la vuelta del templo me senté a hablar un buen rato con el sonriente chico de la oficina de información turística, que dado que no había nadie, no estaba demasiado ocupado. Me contó muchisimas cosas sobre la cultura balinesa sobre las que estaba intrigado; por ejemplo que hace un reducto de hinduismo tan lejano y en medio de un país musulmán. El me explicó que previamente a la invasión árabe, Indonesia era un país hinduista; posteriormente los hindúes buscaron refugio en las montañas y en la isla de Bali.
Las comunidades y el sentido de la solidaridad siguen funcionando aquí. Cuando alguien por ejemplo quiere hacerse una casa, todo el pueblo se pone en movimiento; cuando hay que reparar una carretera que da servicio a la villa, forman turnos para trabajar en ella (eso lo pude ver en persona). También me contó que eligen a un líder entre la gente del pueblo por decisión unánime y que a esa persona, por muy ocupada que esté, no le queda más remedio que aceptar el cargo de liderar la comunidad por ejemplo para pedir recursos al gobierno.
Sobre la religión, me quedé con dos diferencias existentes entre Bali y la India. Aquí la gente venera a todos los dioses, pero rigiéndose cíclicamente por el calendario balinés mientras que en la India cada comunidad venera solamente a uno de los dioses, ya sea Vishnu, Brahma o Shiva... La segunda diferencia es que los templos aquí son abiertos para permitir más el contacto de la gente con la naturaleza y los dioses. Ahora, no se muy bien como se las arreglarán durante los monzones...
Un pequeño inciso: quería emplazar a Estíbariz, que el otro día me preguntaba en un comentario sobre que país me había gustado más hasta el momento al final del viaje dentro de poco más de tres meses... aunque he de decirte que quizás por el momento te de la razón, también es verdad que eso depende de muchos factores: las experiencias que hayas tenido en ellos, el grado de motivación y estado anímico que tuvieras en ese momento, de la suerte, de la gente que te encuentres...

Sidermen

2008-12-15T08:00:00.004Z

Decidí volver a Denpasar y ver si acudía a la oficina de Pelni, la principal compañía de ferrys de Indonesia. Normalmente los barcos suelen salir desde una isla a otra con una frecuencia bastante limitada, a veces cada 2 semanas e incluso a veces solo una vez al mes. Eso me obligaba a planificar con un poco de antelación el tiempo que iba a estar en cada uno de las archipiélagos. Mi sorpresa fue cuando llegue a la “oficina”, un cuartito con una sola persona que me dijo que allí solo me podían informar sobre los barcos que salían desde Denpasar hacia otros lugares y no por ejemplo los barcos desde Sulawesi hasta Papua. Tampoco me convenía el ferry que me ofrecían porque o bien salía demasiado pronto para ver un poco de Bali y Lombok (como tenía pensado) o bien muy tarde para llegar a Sulawesi; así pues, creo que dejaré la experiencia de moverme en los barcos indonesios para otra ocasión. Al final, después de dar muchas vueltas, me quedé estancado en Denpasar ya que a las 3 de la tarde ya no había transporte público para ningún lugar fuera de la capital. Me busqué un homestay cerca de allí y me dediqué un poco a haraganear esa tarde.

El transporte público en la isla se suele limitar casi siempre a los Bemos, que son furgonetas que suelen ir llenas de cestos, gallinas y (no mucha) gente que a veces chapurrea un poquito de ingles para hablar contigo. Para llegar a Sidermen al día siguiente, uno de los lugares para ir en Bali que me había comentado Irmelda, tuve que hacer combinación de varios de ellos.
La pregunta típica de la gente cuando se te acercan es Where are you going? y nada más contestar es alucinante como se corre la voz porque tanto dentro de la estación como por fuera, todo el mundo sabe al instante hacia donde te diriges; se me acercaban y me decían taxi para Sidermen?. De todas formas, en general no suelen insistir demasiado cuando les dices que quieres ir en transporte público (supongo que también debe ayudar las pintas que lleva mi mochila y el sujeto que la porta).
Sidermen es una pequeña villa que se caracteriza por las fotogénicas terrazas de arroz que en casi cualquier lugar merecen una foto de postal. También es un lugar muy, pero muy tranquilo; solo los ruidos de las motocicletas y los perros que abundan en todo Bali estropean el silencio de este lugar.
Para ir a las terrazas, hay una carretera que cruza los pequeños pueblos de los alrededores, desde donde se pueden ver buenas vistas de los arrozales y de la gente trabajando en ellos. Aunque todo el mundo es muy sonriente, también casi cualquiera que se te acerca, sobre todo los niños y los jóvenes, acaban pidiéndote algo: dinero, un bolígrafo o un cigarrillo... lo que hace el paseo sea un poco menos relajado de lo que podría ser.

Adiós Java, Hola Bali

2008-12-12T08:00:00.000Z

Después de Yogya nos fuimos a ver los volcanes del este de la Isla de Java. Después de una nueva rotura de la furgoneta y esperar un rato hasta que vino un amigo del conductor a rescatarnos, iniciamos la larga ruta hasta la villa de Bromo, al pie de los volcanes más espectaculares de Indonesia. Pasamos como centellas por Surabaya y Probolinggo antes de llegar a Bromo. Había que levantarse muy temprano (a las 3 y media de la mañana) si queríamos ir a ver el amanecer en los volcanes, que es el momento en el que hay menos probabilidades de encontrar el paisaje cubierto de nubes.

Aquí se organizan con jeeps para subir a la gente hasta un mirador desde el cual se ven hasta 7 conos volcánicos. Cuando llegamos allí hacia un frío que pelaba (aunque nada comparado con el que recuerdo que pase en el Monte Sinaí). Para mí, que en Canarias estoy más acostumbrado a ver volcanes y a pesar de que el paisaje es sencillamente grandioso, lo que más me impactó es el grado de actividad de los volcanes. El Gunung Semuru por ejemplo, que es el más alto de los 4 que se ven en la foto con 3.676 m., cada 10 ó 20 minutos suelta una inmensa nube de cenizas que sube hacia el cielo hasta confundirse con las nubes del entorno. Más tarde, con el jeep, te acercan para subir al Gunung Bromo (no más de 10 minutos caminando y como no, unas escaleritas que suben hasta el borde del cráter). El volcán, que está en constante actividad emana constantemente nubes de humo y el olor a azufre lo impregna todo.
De vuelta al hostal, que estaba como a unos 20 minutos en jeep del Gunung Bromo, me di cuenta que si me fijaba hacia el cielo, estaban cayendo constantemente las cenizas y más aún cuando después me di una ducha y vi que el agua caía totalmente gris.
Desde que llegue a Indonesia he seguido la estela de Tony; aunque no me gusta ir tan rápido decidí acoplarme a su ritmo y dejarme llevar un poco para llegar antes a Bali y tomarme mi respiro allí. Así pues, acto seguido de bajar de los volcanes, cogimos el autobús con destino a Denpasar, la capital de la pequeña isla de Bali. En el ferry que cruza desde Java tuve la suerte de conocer a una alemana que llevaba unos meses viviendo allí y que me escribió una ruta por varios sitios de Bali que aún están un poco fuera de los circuitos habituales del turismo.
Sin pausa en Denpasar, por la cual tendré que volver seguro, fuimos a Ubud que está a solo 45 minutos de Denpasar y que es una de las ciudades más interesantes de Bali. Esta plagada de cultura balinesa; por todos lados abundan los templos hindúes que acogen las ofrendas hacia los dioses. El templo más importante es el santuario del bosque de los monos que más bien interesa a la gente porque está repleto de macacos haciendo de las suyas por todos lados. Aquí me he dedicado también a recomponerme un poco y de paso librarme de cuatro o cinco kilos de “cosas” que sabía que ya no iba a usar y que he mandado para Canarias dejando la mochila que parece una pluma.

Los templos de Java

2008-12-10T08:05:00.002Z

Un tren nocturno nos llevó a Tony y a mí desde Jakarta hasta la ciudad de Yogya como la conocen por aquí. Una vez más llegamos de madrugada a nuestro destino, nada menos que a las cuatro y media de la mañana. Aún a esa hora pudimos encontrar un hostal cercano a la estación de trenes donde poder dormir hasta bien entrada la mañana.
Yogja es una ciudad bastante manejable en comparación con Jakarta, tan solo 500.000 habitantes pero a la vez todos los servicios para sentirte a gusto y disfrutar de ella. Incluso Tony y yo hicimos nos acercamos a un centro comercial que hay a las afueras pero la única película que estaba en inglés era Quantum of Solace (la misma que había visto ya en Bintulu). Lo peor es que los supuestos guías, taxistas y vendedores varios que te ofrecen sus servicios abundan por todos lados y llegan a agobiar un poco.
En los alrededores de Yogja se encuentran dos de los templos más importantes de Indonesia, el templo budista de Borobodur y el hindú de Prambanan. Esta vez fui a lo cómodo y en lugar de ir en transporte público nos fuimos a ver los templos en uno de los muchos tour que, a precios muy razonables, ofrecen por allí. Nos tocó con tres chicas de Kuala Lumpur y con Brad, otro inglés mas. Todavía he de reconocer que aunque mi inglés ha mejorado, cuando se ponen a hablar rápido entre ellos, acabo pescando solo una parte de la conversación.
El templo de Borobodur es simplemente impresionante. Fue construido en el siglo 9 (al igual que Pramnaban) y es una estructura piramidal de 6 plantas con cientos de relieves y Budas por doquier. Los templo de Prambanan a los que fuimos posteriormente está en estado de restauración porque sufrieron graves daños en el terremoto del año 2005 pero aun así es algo también impresionante. Yo quería también echar una ojeada al Merapi, uno de los volcanes más activos y peligrosos de Java, pero la lluvia que nos persiguió toda la mañana nos lo impidió
Aquí, como en Malasia, el 90 por ciento de las comidas de los restaurantes locales se dividen básicamente en dos categorías: arroz y noodles (que al fin y al cabo también es arroz) mezclados casi siempre con pollo y o vegetales. Eso si, ahora trato de tener un poco más de cuidado de los lugares en donde como para no repetir la experiencia de la India y Bangladesh, así como también de vez en cuando intercalo algo de comida occidental para cuidar un poco mi estómago.

Djakarta

2008-12-08T08:00:00.001Z

Volví hasta Kota Kinabalu para coger mi vuelo hasta Jakarta. Indonesia es un país gigantesco, Nada menos que 2 millones de kilómetros cuadrados y 17.000 islas que lo forman. El país es predominantemente musulmán y su población alcanza los 250 millones de habitantes. La capital es Jakarta, una más de esas gigantescas y caóticas ciudades del Sudeste de Asia con más de 10 millones de habitantes y un tráfico y una polución espantosas. La ciudad fue foco de noticia en años anteriores por los graves altercados ocurridos entre musulmanes y cristianos a finales de la década pasada.
En principio no tenia planes más concretos que empezar por Java, pasar por el archipiélago de Sulawesi y terminar en Papua (antes llamada Irian Jaya) camino de Papua Nueva Guinea.
Llegué bastante tarde a la ciudad, a la una de la mañana y tras un intento infructuoso de buscar alguien con el que compartir un taxi para llegar hasta la ciudad, me fui por mi cuenta hasta Jalan Jaksa, la calle donde se ubican la mayoría de los hostales baratos de la Jakarta. Me sorprendió al llegar allí el movimiento de gente que todavía había por las calles, muchísima gente y hasta lugares aun abiertos para comer. Buscando alojamiento conocí a Tony, un inglés de Londres con el que compartiría viaje posteriormente.
En la capital no hay muchos sitios para recorrer, la ciudad vieja que casi se reduce a la plaza de Taman Fatallihah, restos arquitectónicos del colonialismo holandés y que para ser sinceros tampoco tiene demasiado encanto. Para mi el mejor lugar por el que me di un paseo fue por el puerto y algún mercado de los alrededores aunque en general la ciudad no es un sitio en el que detenerse más de dos días que fue el tiempo que estuve yo.

El monte Kinabalu y despedida de Malasia

2008-12-05T08:00:00.001Z

Timm y yo volvimos 20 kilómetros atrás para encontrarnos con Cristina, Elisa y Simona en el Parque Nacional de Kinabalu. La zona está dominada por la montaña Kinabalu, la más alta del Sudeste de Asia (sin contar Papua). Lo que se hace habitualmente es subir en dos tramos: dormir en el albergue que está a mitad de camino y subir a ver el amanecer desde la cumbre. Cuando llegamos y nos encontramos con ellas, ya habían preguntado y bueno, el albergue estaba reservado hasta una semana después, así que la única opción que había era subir el monte en un solo día. Claro que aquí nos tropezamos con las reglas del Parque Nacional que aparte de obligarte a llevar un guía (que realmente no se necesita), limitan los grupos para subir en un solo día a 4 personas... y claro, nosotros eramos 5. Eso sin contar que primero teníamos que pasar un divertido “reconocimiento visual” por parte del guarda mayor con la finalidad de ver si le parecías apto para subir la montaña en un solo tramo. Al final, después de pasar con éxito la prueba, Timm y yo decidimos subir al día siguiente para lo cual deberíamos empezar a caminar desde las 6 y media de la mañana. La principal dificultad de subir sin parar es que el camino lleva desde los 1.800 metros hasta los 4.059 de la cima con lo que hay un ligero riesgo de sufrir mal de altura. Tambié se imaginarán que el camino es bastante empinado aunque, como siempre en Malasia, utilizan las típicas ayudas en forma de escaleras de madera o cuerdas en los tramos más empinados. El primer tramo hasta el albergue (3.272 m.) transcurre entre la selva y a nosotros, a buen ritmo, nos llevó aproximadamente 3 horas. Cerca de los 3000 metros la vegetación ya se hace mucho más baja. Desde aquí ya empezó a aparecer la niebla por lo que solo a ratos nos dejaba ver la cima. En el último tramo ya desaparece casi totalmente la vegetación y solo hay enormes planchas de granito sobre las que caminar. Llegamos sobre las 12 a la cima con suficiente tiempo incluso para echarnos una siestita en la cumbre. El paisaje es muy espectacular, de vez en cuando se abre una ventana entre la niebla que te deja atisbar al fondo del valle; sin embargo, a los 2 minutos aparece de nuevo la niebla a una velocidad enorme y lo cubre todo. La vuelta al final se nos hizo un poco larga, otras 4 horas bajando hasta llegar al punto de partida. Después de 10 horas caminando (incluyendo algún descanso en el albergue) alcanzamos el punto de partida. Cual fue mi sorpresa que esperando el transporte para volver, me puse a leer un cartel y veo que un español, un tal Agusti Roca, subió y bajo la montaña en 2 horas y 39 minutos.... me quito el sombrero. Por cierto, las mujeres más rápidas también eran españolas.

Después de descansar un rato por la tarde y como las chicas no pudieron subir porque al día siguiente estaba lloviendo, seguimos camino hacia Sandakan, mi último destino en Malasia antes de volver a coger el avión desde Kota Kinabalu hasta Jakarta, la capital de Indonesia.

Aquí de nuevo volvimos a ir a un centro de recuperación de orangutanes, concretamente al de Sepilok. Tras perdernos el horario de mañana por una mala combinación de autobuses (y un mal cálculo de tiempos) y esperar durante un buen rato en el centro , fuimos por la tarde. Si cabe me dio aun más pena aun verlos aquí, como si fueran los actores de un teatro paseando entre los turistas. El guarda del centro me dijo que aun quedan unos 10.000 orangutanes en libertad por Borneo, cifra que me pareció un poco alta viendo el nivel de destrucción de su hábitat.
Me despedí con muchisima pena (y con una pequeña fiesta de despedida...) de todos mis compañeros de viaje y con los que me lo pase muy bien durante ese tiempo. Timm, Elisa y Simona compartieron 2 semanas de viaje y sobre todo de Cristina que ira primero a Filipinas y con la que he viajado durante dos meses por Bangladesh, Tailandia y Malasia.

Sabah

2008-12-03T08:00:00.002Z

Salimos temprano por la mañana de Brunei mediante un autobús que nos llevó hasta la frontera de Malasia e seguir camino hacia la provincia autónoma de Sabah, al nordeste de la Isla de Borneo. Después de pasar el control fronterizo de Brunei, tuvimos que coger de nuevo un bote que nos subiría río arriba hasta Lawas. Además de la frontera, cuyo único personal es una chica sentada en una pequeña mesa , una vez salimos de Lawas y para entrar en Sabah (es una provincia autónoma) tienes que obtener otro visado por el mismo tiempo de estancia que para Malasia . Al final llegamos sin novedad a Kota Kinabalu, la ciudad más importante de Sabah. KK como le llaman aquí es una ciudad grande pero tranquila y como Kuching tiene también su paseo marítimo y todos los servicios.
Mis compañeros de viaje aprovecharon al día siguiente para ir a una playa cercana, pero yo decidí quedarme tranquilo en el hostel a escribir este diario y para aprovechar la mañana en dar una pequeña vuelta por los alrededores.
A resultas de que Cris había tenido un pequeño resbalón en la ducha del hostel de Kuching, desde entonces tenia algún problema en la dentadura, así que ella se tenia que quedar en KK para ir al dentista y Elisa y Simona querían ir a unas islitas cercanas así que Timm y yo aprovechamos y, para hacer tiempo hasta quedar de nuevo con nuestras compañeras de viaje nos dimos un salto hasta las termás de Pouring al este de Sabah.
Tomamos un minibus que en tres horas nos llevaría hasta Ranau. más o menos a mitad de camino la chica malaya que iba en el asiento de copiloto soltó un grito y salió dando aspavientos del minibus. Resulta que el manguito del agua del motor se había estropeado y el vapor había salido a través del sillón. No quedo más remedio que tomárnoslo con la habitual filosofía y sentarnos a tomar un café y jugar a los dados. Yo vi el remiendo que estaba haciendo el conductor y le dije a Timm que me parecía que eso iba a durar menos de cinco minutos. Efectivamente, al poco de arrancar los nuevos aullidos de la chica denotaron que el vapor había vuelto a salir y de nuevo a esperar en el arcén. Así fuimos parando cada 5 o 10 minutos, hasta que llegamos a Ranau dos horas más tarde de lo que habíamos pensado.
Pouring springs es un sitio muy tranquilo, sobre todo por la tarde noche y por la mañana cuando no han llegado aun los buses con el turismo local que viene a darse un bañito en las termás. Lo primero, después de encontrar un alojamiento en un dormitorio fue ir a buscar la Rafflesia una de las “flores” más grandes del mundo que en ocasiones llega a los 90 cm. de ancho. Tuvimos la suerte de encontrar, según los lugareños, la última florecida hasta el mes de febrero. También de la Rafflesia hacen un negocio ya que los dueños del terreno cobran una entrada para poder verla. La flor, que en realidad es un hongo, medía 70 centímetros y todavía estaba en el segundo día de su corta vida (5 o 6 días) y mantenía su inicial e intenso color rojo.
Aprovechamos la mañana siguiente para poder disfrutar un rato, algunas cortas caminatas y también un buen rato yendo del agua fría a la caliente en las termás del pueblo.

Brunei Darussalam

2008-11-30T08:00:00.000Z

Entre los estados malayos de Sarawak y Sabah hay incrustado un pequeño e interesante país: Brunei. La superficie del mismo es de solamente 6.000 kilómetros cuadrados y a mi, particularmente me resultó un sitio bastante curioso. La presencia de grandes bolsas de petróleo hacen que este país, de fuerte tradición musulmana, sea uno de los países con mayor riqueza y bienestar social de toda Asia. La familia real es inmensamente rica y en su momento, el Sultán de Brunei fue el hombre más rico del mundo. Todo lo que rodea a la familia real aquí es absolutamente extravagante: el palacio más grande del mundo (más de 1700 habitaciones) para sólo 20 inquilinos, 200 coches que no son precisamente ford fiestas, una cuadra con 400 caballos traídos de Argentina...
Después de alojarnos y pasar la noche en Miri, la ultima ciudad antes de la frontera con Brunei, continué mi camino en compañía de nuestro agradable grupo, ya llevamos una semana juntos y la verdad es que estamos los cinco bastante a gusto.
Después de varias combinaciones de autobuses y una frontera muy sencilla de cruzar, llegamos con éxito a Bandar Seri Begawan, la capital del país.
Después de tantas megalópolis sorprende estar en esta ciudad de tan solo 60.000 habitantes, incluso muchos de ellos extranjeros que vienen aquí a ganarse la vida. La vida aquí es muy tranquila y segura, en las calles casi no hay policía y los delitos son prácticamente inexistentes. Todavía, al igual que en Singapur, el tráfico de drogas en este país deviene en condena de muerte.
Aquí encontrar alojamiento económico es bastante complicado. Afortunadamente el gobierno ha construído un Youth Hostel que a precios razonables tiene todos los servicios; hasta hay una cercana piscina municipal para darte un baño (primera vez que me pasa). Estábamos con poco tiempo y con pocas ganas de organizar algo por nuestra cuenta así que, en unión de Owen y David, un irlandés y un checo que también se alojaban allí nos apuntamos con el manager del hostel para dar una vuelta nocturna por la ciudad.
La principal atracción de la ciudad son las opulentas mezquitas de Omar Ali Saifuddien y Jame'Asr Hassanal Bolkiah culminadas con cúpulas doradas y cuyo interior esta construído con mármoles traídos expresamente de Italia, alfombras belgas y todo tipo de lujos posibles.
A cenar nos fuimos a el mercado nocturno. Aquí, curiosamente, los mercados son ciertamente atractivos y todavía por menos de 1 euro te puedes comer un buen plato de comida. También hay distintos tipos de frutas tropicales que no había visto en mi vida.
Al final cruzamos el río para dirigirnos a la "villa acuática" donde escarbas un poco y descubres el porque la gente quiere tanto a la familia real: ejemplos como operaciones medicas costeadas por el gobierno, viviendas sociales de lujo a precios irrisorios y puesto de trabajo asegurado para todos los ciudadanos de Brunei.
Por cierto, otra de las excentricidades que tiene la gente aquí es absoluta pasión por los karaokes, en la vivienda que nos metieron tenían unos altavoces de 1 metro de alto y su equipo perfectamente preparado para cantar...
Yo acabé la noche conversando en compañía de Owen y David... y de algún que otro vaso de vodka por invitación de mi compañero irlandés.

Hacia las cuevas de Niah

2008-11-27T08:00:00.001Z

Un nuevo bote rápido nos llevo desde Kapit hasta Belaga. Cada vez que avanzamos el río se va estrechando y las factorías de madera van desapareciendo. Las longhouses están continuamente en cada una de las orillas. A veces se pueden ver las más antiguas y las nuevas construcciones en donde se van acomodando las nuevas familias que van surgiendo de los matrimonios dentro de la longhouses.
En los botes es muy divertido subir al techo. Timm y yo íbamos con un grupo de malayos que se iban a pasar las vacaciones haciendo trekking durante un mes en la selva.
Después de 5 horas de navegación llegamos a Belaga, una tranquila villa de dos calles en el interior de Malasia. Aquí el ritmo es muy relajado y así nos lo tomamos nosotros: jugando a las cartas, bebiendo alguna cerveza por la noche y hasta jugando un uno contra uno al baloncesto. Al final decidimos que no valía la pena volver a ir a una longhouse y que era mejor continuar camino así que al día siguiente cogimos entre los cinco un jeep compartido que nos llevaría por una pista de tierra hasta cerca de la costa, más concretamente a la ciudad de Bintulu donde pasaríamos la noche para seguir el día siguiente hasta el Parque Nacional de Niah donde están una de las cuevas calizas más grandes del mundo.
En Bintulu pude ir por fin después de nada menos que ocho meses al cine; una de esas pequeñas cosas que en casa es siempre accesible y que no echas de menos hasta que realmente te falta.
Después de un calmado y gran desayuno volvimos a tomar un bus para ir hasta Niah. Se supone que debíamos bajarnos a mitad de camino pero entre que unos iban durmiendo y otros iban despistados, nos pasamos de largo (y mucho) el cruce que iba a dar hasta la villa de Niah así que tuvimos que bajar nuestras mochilas y esperar un autobús en sentido contrario. Después de tanto ajetreo llegamos por la noche a la villa de Niah. Hemos cogido la costumbre de jugar todas las noches a las cartas así que muchas veces nos dan las tantas jugando al "uno".
Al día siguiente dejamos nuestra mochila en el hostal y con lo justo para pasar la noche dentro del parque nos fuimos caminando hasta la entrada del Parque Nacional. El sendero es bastante agradable y como Timm es biólogo y además lleva viviendo un año en el Sudeste de Asia, más concretamente en Vietnam, se disfruta aun más. El camino hasta las cuevas se realiza a través de pasarelas, como casi siempre en Malasia. Eso sí, cuando a mitad de camino empezó a caer una de las habituales y copiosas lluvias, las maderas se convirtieron en una pista de baile donde íbamos guardando el equilibrio como buenamente podíamos.
Las cuevas de Niah son altísimas. Calculo que la más grande debe de andar por encima de los 150 metros de altura. Como tuvimos la "suerte" que estaba lloviendo, dentro de las grutas se forman altísimas y finas cascadas que van cayendo hasta el suelo y que le dan al lugar una increíble belleza. Otra de las características de estas cuevas son los murciélagos que las habitan a miles: cada vez que caminas lo notas por los sonidos que hacen y por los excrementos que dejan en el suelo y que huelen muchisimo. Al final de la cueva más grande hay unas más pequeñas donde los arqueólogos han descubierto pintadas de más de 40.000 años de antiguedad.
Aquí han habilitado unas cabañas que es un alojamiento perfecto para quedarse dentro del parque y claro, como seguimos en temporada baja todo sigue absolutamente tranquilo. Solo compartíamos el parque con 5 ó 6 turistas más. Nos despedimos del parque recorriendo el camino de vuelta donde nuestras mochilas estaban aun esperándonos para retomar el camino.

Las Longhouses

2008-11-24T08:00:00.001Z

En la mañana siguiente, Cris, Timm y yo partimos camino de Kapit en el interior de la provincia de Sarawak. El ferry, que parte de Kuching nos llevó en un primer tramo a través del Mar de China del Sur hasta la estuario del Batan Rejang, el principal río de la provincia y vía fluvial que sube hasta Kapit, nuestro siguiente destino. La navegación por el río es realmente interesante: enseguida se comienzan a ver las primeras longhouses que son curiosas viviendas adosadas en las que vive todo el pueblo (algunas de ellas de hasta 60 y 80 familias) con un porche interior y común a todas las casas donde se desarrolla la mayor parte de la vida de la comunidad.
Aparte de algunos delfines que nadan por el camino, también se puede ver uno de los dramas ecológicos de Borneo: cientos y cientos de almacenes de madera, la inmensos troncos apilados en las orillas del río y el trasiego de barcos transportando la madera hacia los aserraderos en la parte baja del río. Viendo el ritmo de corta y de saca de la madera te das cuenta que a estas selvas, al menos fuera de los parques nacionales, no le queda mucho periodo de vida. Esto también produce la perdida del hábitat para especies como los orangutanes o los proboscidos que acaban casi siempre confinados en estado semisalvaje en centros de recuperación.
En el hostal de Kapit nos encontraríamos luego con uno de los inspectores que comprueban que las compañías madereras no extraen árboles por debajo del diámetro mínimo de 60 cm, pero él nos dijo con toda claridad que cuando alguien cortaba troncos por debajo de ese grosor simplemente "miraba hacia otro lado".
Después de un breve paso por Sibu donde hicimos una parada para comer y un transbordo para continuar río arriba hacia Kapit, seguimos ampliando nuestro grupo con Jeff, un inglés de Liverpool y con Elisa y Simona, dos chicas italianas que compartían planes con nosotros. Así los 6 alcanzamos Kapit ya de noche, solo con suficiente tiempo para buscar habitación y tomar algo para la cena.
En Kapit pudimos arreglar nuestra estancia en una longhouse al día siguiente. Fuimos un poco a lo más sencillo: empezar a preguntar por la plaza del pueblo a los conductores de furgonetas para que nos llevaran a una de ellas. Acordamos el precio con uno de ellos y los seis salimos sobre las 12 de la mañana hacia allá. El conductor no hacia más que suspirar y decir muy lejos, muy lejos. Eso ya sabíamos lo que significa: nos tocaría negociar el precio de nuevo ya que de allí no hay otros tipo de transportes para volver hasta el pueblo.
Aunque la longhouse en la que estuvimos es una de ésas en las que están bastante acostumbrados a recibir turistas, sigue siendo toda una experiencia venir y ver como es la vida aquí. La longhouse tiene 50 años y está construida totalmente de madera. En la nuestra convivían 24 familias y las tribus que suelen estar por esta zona son los Iban, con su propio lenguaje, bastante distinto a el malayo. Son cristianos y en todas las puertas de las casas hay cruces que denotan esta condición. En el interior cada uno desarrolla un papel: los ancianos están realizando esterillas de sombreros de caña; algunos otros reparan las redes de pesca o fabrican cuchillos. Las mujeres se dedican más a las tareas domesticas y los más jóvenes salen de caza con la escopeta mientras que los niños corretean por el porche o juegan en el río. Casi todos los integrantes de la tribu tienen amplios tatuajes realizados con bambú.
También la modernidad ha llegado hasta aquí: Luci, una de las chicas hablaba algunas palabras en español y yo le pregunte que donde lo había aprendido y me dijo con una sonrisa ¡de las telenovelas!
Después de una opulenta cena y de dormir bajo un diluvio que parecía el de Noé nos volvimos por la mañana a Kapit donde nos despedimos de Jeff mientras que los 5 restantes seguiríamos camino hasta otros destinos

Parque Nacional Bako

2008-11-20T08:00:00.004Z

Me levanté temprano para dirigirme al parque Nacional Bako, uno de los muchos que están a tiro de piedra de Kuching. Cristina me dejó una nota en la recepción en la que me decía que había pasado mala noche así que me dirigí solo hacia la estación de autobuses. Ya me había pasado al ir a Semangoh que los buses aquí no salen a las horas prefijadas, a veces salen antes y te dejan tirado y otras veces mucho después, así que no puedes confiar y tienes que intentar llegar con bastante antelación a la parada. Allí estuve esperando un buen rato hasta que definitivamente salió a las 7 y cuarto de la mañana. El parque está a solamente 1 hora de Kuching pero luego, desde el lugar donde te deja la guagua y te registras, hay que coger un bote hasta la entrada real del parque. Una vez más me senté a esperar a ver si encontraba a alguien con quien poder compartir la lancha. Me uní finalmente a una familia australiana que muy amablemente me hicieron un hueco en su lancha.
El Parque Nacional de Bako está situado en la costa. Es un lugar donde se pueden ver muchos animales, especialmente cerca de la casa forestal. Hay tres tipos diferentes de monos: el proboscido que es un extraño y poco abundante mono de color marrón y de nariz alargado; el lengur, plateado y de cola grande y por ultimo los traviesos macacos a la espera de algún despistado al que sustraerle la comida o cualquier otra cosa.
Me fui yo solo a hacer la caminata por el interior del parque. Me ha sorprendido bastante como manejan el uso público en Malasia. Los senderos están muy bien señalizados y tienen distintos niveles de caminos accesibles para todo tipo de gente. Los más sencillos tienen pasarelas de madera con lo que cualquier persona puede disfrutar de su paseo por la selva o acceder a las maravillosas calas que hay en el interior del parque. Hay otros más largos para senderistas más avezados.
Además de los monos, en el parque hay serpientes y muchas, muchas enormes mariposas de colores, plantas carnívoras y distintos ecosistemas como selva costera, manglares y bosques de dipterocarpos que son coníferas que dicen que aquí pueden llegar hasta los 80 metros de altura. El camino circular me llevo 4 horas, incluyendo una desviación hasta la preciosa calita de Kecil. A menos de media hora del final cayó uno de esos diluvios universales que suelen caer en medio de la selva.
En la casa forestal conocí a Timm (que nos acompañaría luego durante el camino) y a Sari, un israelita que lleva nada menos que 12 años rotando por distintos lugares del mundo y con los que a la vuelta a Kuching tuvimos una divertida conversación filosófica.
Aquí también pude ver uno de los animales más extraños que he visto en mi vida: un cerdo barbudo con una pequeña trompa retráctil con la que va alimentándose del suelo... ¡que animales más raros se ven en este mundo!

En la isla de Borneo

2008-11-18T08:00:00.001Z

Nos fuimos de vuelta desde Singapur hasta Johor Bahru, lugar desde donde teníamos que coger nuestro avión hasta la ciudad de Kuching provincia de Sarawak y noroeste de la gigantesca isla de Borneo, compartida entre Indonesia y Malasia. La isla de Borneo es una de los lugares en los que es mas evidentes y mas sencillo darse cuenta de como la inacción de un gobierno puede acabar con un medio ambiente que en su tiempo fue realmente privilegiado. Así la parte de Malasia conserva bastante bien sus valores naturales como la masa boscosa y la fauna, mientras que la parte de Indonesia esta simplemente arrasada.
Volvimos a llegar nuevamente de noche a la ciudad. El taxista nos llevo hasta el B&B INN, cerca del centro de Kuching que es un alojamiento ciertamente agradable, con muchos lugares comunes para compartir ratos con el resto de la gente.
Cuando se pronuncia Borneo, enseguida viene a la mente un lugar exótico; Kuching no tiene nada que ver con esa imagen; es una ciudad bastante moderna, con un paseo marítimo que invita a caminar, con jardines y muchos sitios interesantes, tanto dentro de la ciudad como en los alrededores.
Aquí hay una embajada de Indonesia así que como con los cambios de planes había decidido pasar mas tiempo en ese país, no me era suficiente con los 30 días que te dan cuando aplicas la visa en el aeropuerto. Aunque a veces piden billetes de salida para solicitar la visa al final pudimos solucionarlo con una carta y enseñando la tarjeta de crédito (que no se para que la verdad). De todas maneras fueron muy muy amables y colaboradores.
Aparte de las cosas que se pueden hacer en Kuching, en los alrededores hay sitios muy interesantes a los que ir. Al primero que fuimos fue a la reserva de orangutanes de Semengohh donde queda una población de 24 orangutanes en estado de relativa libertad. Normalmente ellos se acercan por la mañana y a mediodía a las zonas donde los guardas del parque los alimentan de manera artificial. Finalmente pudimos ver nada menos que 10 de los 24, comiendo de manera perezosa y balanceándose de vez en cuando sobre una mano y cabeza abajo como si fueran los mejores equilibristas del planeta. De todas maneras, cuando estas allí, no puedes evitar un poco de pena al pensar como animales que fueron los auténticos dueños del bosque se han visto abocados hasta casi la extinción por los desmanes del hombre. También, por otro lado, al ver jugueteando a los pequeños orangutanes te parece que aun y a pesar de todo, tienen cierto futuro.

Singapur

2008-11-15T08:00:00.001Z

Singapur es un pequeño estado insular de apenas 1000 km2. Gracias a su estatus, el libre comercio siempre ha florecido aquí. La entrada a este país se realiza desde la ciudad fronteriza de Johor Bahru en Malasia. Nada más llegar se advierte que es el estado económicamente más poderoso de toda la región (junto a Brunei) con una renta per cápita que iguala o supera a muchos estados europeos.
El paso fronterizo entre ambos países es extremadamente sencillo, no te lleva más de cinco minutos en cada lado, en total una hora para llegar desde la estación de guaguas de Johor Bahru hasta el centro de Singapur; atraviesas el puente que une la península con la isla y te encuentras con autopistas de cuatro carriles por sentido y rodeados de alineaciones de árboles aunque creo que ya he comentado que las infraestructuras en Malasia tampoco están nada mal.
A mi, Singapur me ha parecido una de las ciudades asiáticas más interesantes. La tradicional liberalidad religiosa y racial hace que la ciudad sea un centro de encuentro entre diferentes culturas, sobre todo las musulmanas, chinas, hindúes y la occidental. En una calle me encontré una tras otra con una mezquita, una iglesia, un templo hindú y para rematar un templo budista.
El alojamiento (y casi todo) en Singapur es bastante más caro que en los países de alrededor
así que al final nos alegramos cuando encontramos un sitio aceptable en el que en compartía dormitorio con nepalíes, hindúes y nigerianos.
Si en Kuala Lumpur ya atisbé algo de multiculturalidad, en Singapur es sin duda el máximo exponente. El barrio de la Pequeña India es realmente una pequeña porción de el subcontinente en esta ciudad. Por todos lados hay restaurantes de comida hindú, tiendas y olores como en la India. Sin embargo, ciertamente todo es mucho más limpio que en su país original. Chinatown es una mezcla extraña porque aunque el fondo es colonial (las casas son de ese estilo) la forma es china (los farolillos, los carteles en chino...)
Singapur es un lugar con muchos edificios singulares, auditorios, centros comerciales y entre ellos edificios de corte clásico como el antiguo Parlamento o el Victoria Hall. La parte más espectacular es el CDB que es el corazón financiero de la ciudad y que en muchos momentos me recordó al de Shangai. Nos pasamos horas y horas caminando por las calles.
Durante la cena conocimos a Oscar, un español que lleva más de dos años viviendo en la isla de Java en Indonesia y que espero encontrarme de nuevo cuando pase por su ciudad, Yogyakarta. Una cervecita (o dos..) después de bastante tiempo no me vinieron nada mal...

La isla de Tionman

2008-11-13T08:00:00.000Z

Desde Kuala Lumpur salimos en el autobús de las 6 de la tarde para llegar cerca de las 11 de la noche a la ciudad de Mersing, punto de partida hacia la isla de Tionman, la mayor isla de la península de Malasia. Por la calle y buscando algo donde quedarnos nos encontró Omar, el dueño de un backpacker en el que pudimos pasar la noche hasta tomar el primer ferry al día siguiente.
El trayecto de barco es de hora y media hasta la isla, aunque luego va realizando paradas en los distintos embarcaderos de la isla. Nosotros nos quedamos en una de las playas que se llama ABC y que es el sitio más tranquilo de los que son accesibles en la isla. Los bungalows están bastante bien y además, una vez más, al estar en temporada baja, el ambiente es muy relajado. Las distintas playas están conectadas por caminos que normalmente llevan entre una y dos horas caminando. Enfrente del bungalow, la playa tiene bastante roca, así que si te quieres bañar tienes que caminar un ratito. El primer día me pasé toda la tarde en una perfecta hamaca a la orilla del mar leyendo. Por los alrededores de aquí se ven de vez en cuando gigantescos lagartos que llegan a alcanzar más de 1 metro de largo.
Al día siguiente, habíamos pensado ir hacia el otro lado de la isla, un camino de 7 km. que te lleva a través de la jungla hacia la playa de Juara. Se levanto lloviendo y con mal tiempo, así que hasta las 12 no empezamos a caminar. De ABC hay que caminar primero 20 ó 30 minutos hasta Kampung Tetek donde empieza el sendero. Es gracioso que la gente aquí se desplace en moto hacia todos lados para recorridos que a veces son de 100 m. Esta es la principal villa de la isla, tiene un pequeño aeropuerto e incluso están construyendo un paseo marítimo. Me parece a mí que a esta isla le quedan dos telediarios de tranquilidad en el futuro.
El sendero es bastante sencillo, tiene incluso escaleras en los lugares más pendientes y del otro lado de la isla es una carreterita de hormigón, eso si, bastante pendiente. Aparte de los gigantescos árboles, lianas y palmeras de la jungla también se pueden ver algunos monos por el camino. Al final del camino está la espectacular playa de arena blanca de Juara, rodeada de cocoteros; lo mejor es que no había absolutamente nadie bañandose; la pena es que el clima ese día no nos acompañó demásiado y estaba cubierto. Eso si, en los alrededores de la playa han construido en los últimos años muchos bungalows que ahora están semicerrados y los pocos malayos que no se han ido tienen algun restaurante o alguna tienda aún abierta.
Ya comienzo a estar un poco aburrido de playas paradisíacas con cocoteros, he tenido suficiente con Ton Sai, Perhentian y Tionman asi que ya me apetecía ir al siguiente destino, la interesante ciudad de Singapur. Lamentablemente el ferry que estaba previsto para la 1 y media de la tarde no salió así que para cuando volvimos a Mersing eran ya las 7 de la tarde y ya no había más autobuses hasta la mañana siguiente. Así tuvimos que tocar de nuevo en la puerta de Omar para esperar hasta el día siguiente.

Kuala Lumpur

2008-11-11T08:00:00.001Z

El camino de vuelta desde Jerantut hasta Kuala Lumpur se nos hizo un poco largo. Nos despedimos de Oliver y Susi y cogimos de nuevo el tren de la jungla que nos dejó a las 8 de la tarde en Gemás, punto final del recorrido. A esa hora ya no había autobuses y el siguiente tren disponible hasta KL era nada menos que a las 4 de la mañana (al final con el retraso fueron las 5:30). No nos quedó más remedio que ya saben, mochila en tierra y a tratar de dormir lo que pudieramos en las incómodas sillas de la estación de tren. Llegamos de mañana a un backpacker en Chinatown en el que los dormitorios estaban interconectados, lo que me gustó porque había muchas oportunidades de hablar con gente interesante, ente otros un actor de teatro francés y un viejecito irlandés que a pesar de su edad sigue viajando como un mochilero cualquiera.
La capital de Malasia, a la que llegamos ya de día, no es una ciudad tan grande como otras urbes asiáticas. El ambiente es bastante más relajado, menos tráfico y ruido en la calle, menos másificación de gente y también menos extranjeros que en Bangkok.
Aunque todo está en menor proporción que la capital de Tailandia o lo que me han contado otros viajeros de Singapur, hay barrios interesantes para darse un paseo como Chinatown o la "Pequeña India". Hay mercados por todos lados, buena comida en la calle y también se respira bastante más liberalidad que en otras ciudades musulmanas.
La ciudad está dominada por las gigantescas y atractivas Torres Petronas, hasta hace no mucho los edificios más altos del planeta con 452 m. de altura. Las torres van cambiando de brillo con los reflejos del sol a lo largo del día; por la noche quedan completamente iluminadas y adquieren una imagen muy atractiva.
Las torres fueron construidas por la compañía de petróleo de Malasia, de igual nombre que las Torres. Hay una visita gratuita al puente que une los dos rascacielos para ver el panorama de la ciudad, aunque primero pasas el peaje de ver una película que narra las "excelencias" de la compañía. Las vistas valen , la pena aunque no es algo demásiado espectacular porque el puente esta "sólo" en el piso 41.
También vale la pena un paseo hacia el norte de Chinatown, en dirección a la plaza Merdeka donde se mezclan mezquitas, parques y rascacielos con centros comerciales, pequeños restaurantes locales y puestos en la calle.
Por cierto, aquí, como en Bangkok, también tienen un tren elevado que es una forma útil y más divertida que un metro subterráneo para moverse sobre la ciudad.

Sanguijuelas

2008-11-08T08:00:00.004Z

Retomamos el camino para dirigirnos hacia Taman Negara, una de las selvas mejor conservadas del Sudeste de Asia. Tras pasar la noche en Khota Baru en compañía de los finlandeses y encontrarnos de nuevo en el backpacker con Carmen y Mery, parte de la compañía que tuvimos en Ton Sai, salimos a las 5:30 de la mañana para coger el "tren de la jungla" que atraviesa el país hasta llegar a Jerantut, puerta de entrada del Parque Nacional. Habíamos oído hablar muy bien de este trayecto en tren pero, aunque es bonito, no colmó mis expectativas. Quizás si te paras en alguna de las villas del camino es mucho más interesante.

Tras acopiar algunos víveres y pasar la noche en Jerantut, nos dirigimos hacia el Parque Nacional. En el autobús nos encontramos con Oliver y Susi, una pareja germano-taiwanesa con los que compartimos los dos días aquí.

Hicimos un trekking de unos 12 km. entre la jungla. Dicen que Taman Negara es una de las junglas accesibles mejor preservada y que además conserva hasta lugares inexplorados. Ahora, si tu intención es venir aquí para ver animales, hay que saber que es muy difícil... Lo más que vas a ver, a no ser que recorras a fondo el parque son hormigas, enormes mariposas y con suerte algún mono.
Sin embargo, las reinas de Taman Negara son sin duda las sanguijuelas. Yo había oído a otros viajeros hablar de ellas pero hasta que no lo sufres en tus propias carnes no lo puedes creer. Yo me até bien las botas, calcetines y pantalón largo a muy ufano me dije: a mí seguro que no me va a pasar; pero cuando tras dos horas de caminar, paré un momento para revisar, allí estaban, encima del calcetín e infladas de toda la sangre que me habían arrebatado. Aunque fuera sábado 24, aquello se asemejaba más a Viernes 13 o a La Pasión de Cristo . En 6 horas que tardamos en llegar al hide, una especie de albergue a la altura de las copas de los árboles, simplemente nos masacraron ¡Vampiras! . El camino por la selva es muy bonito aunque durillo, siempre hacia arriba y abajo y muy resbaladizo. Por el camino nos encontramos con algunos miembros de los Orang, los pobladores de la selva; las mujeres todavía van con los pechos al aire y los hombres aún acarrean con su cerbatana.
Lo mejor de venir aquí sin duda es oír el ruido nocturno de la selva, una sinfonía de sonidos de insectos, pájaros y monos.

En Malasia

2008-11-06T08:00:00.001Z

Después de aprovechar a tope mi particular descanso decidimos seguir camino para adentrarnos hacia el siguiente país: Malasia. Casi dos horas esperando hasta que se llenara el dichoso bote en Ton Sai así que aunque inicialmente teníamos tiempo de sobra, cuando llegamos a la estación de guaguas el único bus para la frontera acababa de partir. El conductor se ofreció a ayudarnos y comenzó una carrera por el autopista para tratar de alcanzarlo. Tras diez minutos en los que parecíamos el correcaminos y el coyote conseguimos subir al bus.
Desde el autobús y cada vez que nos íbamos acercando más al sur aparecían más trazas de que vuelvo después de 15 días a territorio musulmán. Han vuelto los pañuelos en la cabeza, las mezquitas en cada esquina, incluso todo ello todavía en territorio tailandés. En este lado, la presencia militar es bastante fuerte y más tarde me enteraría que en esta zona en el pasado hubo alguna actividad terrorista.
Sungai Kolok es la típica ciudad fronteriza, nada en el horizonte más que la ciudad gemela del otro lado; así tras pasar la noche allí, mochila al hombro llegamos caminando hasta la aduana a primera hora de la mañana. Aquí si que da gusto pasar, gratis y sin nada de trámite, sellito de 90 días, wellcome y para adentro.
Malasia es una nación de 25 millones de habitantes y dividida físicamente en dos territorios principales: la Malasia peninsular y el norte de Borneo, isla compartida con Indonesia. El país camina rápidamente hacia el progreso con una economía floreciente.
Aunque Malasia es predominantemente musulmán, la libertad religiosa está garantizada por el estado. Aunque las mujeres visten con pañuelo y con trajes largos (por cierto de un gusto cuando menos dudoso) no tienen ningún problema para ponerse a hablar contigo.
Nuestro primer destino en este país eran las islas Perhentian, al nordeste de la península de Malasia.
Un bote rápido te pone en la isla desde Kuala Besau (a 2 horas y media de la frontera) en tan solo media hora de navegación.
En noviembre llegará con toda su intensidad el monzón del nordeste y la isla está ya a medio cerrar. Todavía pudimos encontrar alojamiento y algún sitio para comer. Como únicos vecinos de la cabaña habían 4 finlandeses a los cuales, por cierto, les habían robado en la playa y nada más llegar todas sus pertenencias de valor: pasaporte, dinero, cámara, tarjetas de crédito...
Las Perhentian en temporada baja son toda una gozada: en la playa, aunque no es muy grande, no solía haber más de 5 ó 6 personas al mismo tiempo. Yo todas las mañanas y nada más despertarme recorría los 50 m. que separaban la cabaña de la orilla del mar y me pegaba mi bañito matinal en las aguas celestes y siempre con un ojo en la selva que rodea la playa.
Aquí como por arte de magia han desaparecido todos los españoles que en Tailandia nos encontrábamos en cualquier esquina.
En los 3 restaurantes que quedan abiertos nos apelotonamos por la noche los últimos extranjeros de la temporada. Tras el primer día aprendimos lo que es el ritmo malayo, al menos en estas islas, que básicamente consiste en esperar más de 1 hora desde que te sientas hasta que te traen el, por otro lado, escaso plato de comida.
Aparte de un lugar para relajarte leyendo algo, Perhentian es uno de los mejores lugares de Malasia para hacer snorkelling. Aparte de los corales (mejor conservados que en Phi Phi) y de los cientos de peces tropicales nadé por primera vez en mi vida entre tiburones. Eso sí, no piensen en la película, son de tamaño pequeño (de menos de 2 metros) y muy muy tranquilotes, nadando pacíficamente entre los corales y las algas del fondo. También pude nadar con grandes tortugas de más de 1 metro de largo. Como si fuera un documental... casero

De vacaciones

2008-11-03T08:00:00.000Z

A alguno el título de esta entrada le puede resultar un tanto paradójico pero mi recorrido por las islas del sur de Tailandia me ha supuesto eso: unas pequeñas vacaciones dentro de el viaje, un descanso para el cuerpo y la mente sin tener que pensar demasiado en el siguiente destino o a que hora hay que coger el siguiente autobús o el próximo tren.
Después del ajetreo de Bangkok, Cristina y yo cogimos la guagua nocturna a Krabi, ciudad de paso para ir a las islas del sudoeste del país. Nada menos que 14 horas hasta llegar allí. En las últimas dos horas de trayecto comenzaron a aparecer macizos de roca caliza que unido a la jungla que trepa por sus paredes confieren gran belleza al paisaje. Me he dado cuenta que los tailandeses están haciendo un gran esfuerzo por recuperar algunas zonas de jungla con plantaciones de palmeras y árboles tropicales a lo largo de la carretera principal.
De la estación de buses fuimos haciendo autostop hasta la ciudad de Krabi desde donde tuvimos que continuar en otra furgoneta compartida hasta Ao Nang donde tuvimos que esperar a que se llenara el bote que nos llevaría hasta Rai Leh.
La playa es simplemente paradisíaca, los cocoteros, la arena blanca, el color del agua, a veces verde y a veces celeste, la selva que llega hasta la orilla y sobro todo las formaciones kársticas; también se entremezclan en la orilla de la playa los resorts para turistas, los barqueros para ofrecerte transporte a cualquiera de las otras islas o algunos vendedores de souvenir. Después de dar algunas vueltas acabamos atravesando un estrecho tramo de jungla para acabar en la cercana playa de Ton Sai, donde se encuentran los apartamentos más económicos.
Por el camino se nos unió Carmen, una madrileña que habíamos conocido en el viaje desde Bangkok a Krabi y juntos nos quedamos en una de las cabañas. Al registrarnos, los tres entramos directamente en trance cuando nos dijeron que había bufet de desayuno. En los 4 días que estuvimos allí, todas las mañanas parecíamos 3 auténticos muertos de hambre. Por cierto, alojamiento y desayuno nos costaba poco más de 10 euros diarios...¡entre los tres!. Sin embargo esto es una excepción porque el país no es tan barato como me habían comentado (siempre desde la óptica de un viaje largo).
En Tailandia, al contrario de otros lugares en los que he estado, está todo absolutamente orientado hacia el turismo. Eso, claro, tiene la contrapartida lógica de lugares no precisamente solitarios aunque, al estar en temporada baja, la afluencia de gente no llega a ser en ningún momento agobiante.
Por cierto, Ray Leh es una de las mecas mundiales de la escalada. En las impresionantes paredes calizas siempre hay gente trepando o colgando de los arneses.
El día lo llenábamos nadando o tomando un poco de sol en la playa, caminando de un lado para otro dentro de la isla, leyendo un rato o simplemente oyendo un poco de música o leyendo.
Al tercer día de estar allí, fuimos en bote hacia las famosas islas de Ko Phi Phi. A algunos les sonará porque fue ahí donde se rodó la película de "La Playa" (que aún no he visto). Para llenar el bote fuimos buscando gente por la playa y al final nos juntamos 7 españoles... bueno más bien he de decir que 6 españolas y yo con lo que Carmen acuñó para mí un nuevo apodo: "El Sultán"...
Las islas son muy espectaculares aunque especialmente Ko Phi Phi Don está muy masacrada por el turismo. Aún así he de aclarar que no podemos pensar en los términos de masificación de las costas de España o sin ir más lejos del Sur de Tenerife o Gran Canaria, es algo bastante menos agresivo, generalmente en plan cabañas mimetizadas con la jungla y casi siempre de una planta.
Nos tiramos al agua un par de veces a hacer snorkelling... Aunque no está mal es bastante decepcionante. No sé si será a causa del turismo, la pesca o quizás aún los efectos del tsunami del 2004 pero los corales del fondo están bastante destrozados. Solo se ven unos cuantos pescaditos nadando por allí.
La última parada la hicimos en la Isla de Bambú, la más tranquila y apacible de todas. Como casi todas las tardes, y mientras me daba el último baño, empezaron a aparecer algunas nubes negras y cuando comenzábamos a navegar comenzó una tormenta. Tuvimos que volver hacia atrás y buscamos refugio en la isla hasta que amainó un poco y pudimos salir. Aún así, el mar estaba bastante movido y alguna de mis compañeras de viaje estaban un poco preocupadas por el futuro del viaje. Al final el tiempo se serenó del todo y pudimos disfrutar desde el mar de uno de los espectaculares atardeceres de estos lugares para llegar a Rai Leh de noche.
Después del ajetreo de ese día decidimos prolongar un día más las "vacaciones" en la playa, eso sí, complementado con alguna corta caminata antes de seguir camino.
Salgo de aquí con renovadas fuerzas y con por lo menos, por lo menos una disminución de un 30% en mi reluciente "moreno de obrero".

Más Norte

2008-10-31T08:00:00.001Z

De vuelta hacia Bangkok hicimos dos paradas. La primera fue en Sukhotai donde están las ruinas de uno de los pueblos dominadores de Tailandia durante los siglos XIII y XIV.
Llegamos en un tren que arrivó en la cercana ciudad de Phitsanulok a las 11 de la noche. No nos dió mucho tiempo de buscar un alojamiento adecuado así que nos quedamos en un sitio cercano a la estación de trenes cuyo pasillo central nos llevó a pensar que aquello era una antigua cárcel rehabilitada.
Por la mañana, y antes de ir a las ruinas, nos acercamos al templo de Wat Yai donde se encuentra uno de los bhudas más reverenciados de Tailandia. Decenas de peregrinos se acercan allí para hacer ofrendas y recibir en una curiosa ceremonia las bendiciones de los monjes budistas. Llegar al Parque Histórico de Sukhotai nos llevó la habitual combinación de tuk tuk (los auténticos fórmula 1 de los rickshaw) y otros medios de transporte.
Vale la pena visitar el recinto, los templos están en buen estado de conservación y rodeados de jardines. Un lugar agradable para pasar la tarde.
Antes de coger el tren nocturno nos fuimos a cenar a los restaurantes que se ubican a las orillas del río con Vanessa y Sergio, una pareja de suizos; creo que es una de las nacionalidades de las que más gente me he encontrado por el camino.
Ayutayha, la segunda parada, fue también capital de Tailandia en la antigüedad y justo después de Sukhotai en el tiempo. Es una ciudad curiosa porque está rodeada por un canal donde confluye tres ríos así que hay botes que te llevan desde una orilla hacia el centro de la ciudad. Yo llegué bastante saturado de templos, después de todo los que había visto en Bangkok y en el Norte. Escogí sólo 2 durante los 2 días que estuve allí. Me sorprendió que a pesar de estar muy cerca de Bangkok, la afluencia de turistas fuera menor que, por ejemplo en Chang Mei.
Llegamos a tiempo de recoger mi flamante nuevo pasaporte en Bangkok, dar alguna vueltita más por la ciudad y marchar hacia el sur.

Siete meses (y algo)

2008-10-29T08:00:00.000Z

Pasan los días y los meses y cada vez me parece que el tiempo pasa más y más rápido. En la fecha en que se publicará este post llevaré 7 meses y medio de viaje y andaré probablemente por Malasia o quizás en Singapur, camino de los últimos destinos de mi viaje. Aún tengo la incertidumbre de que pasará en mi último tramo por Indonesia Occidental y Papua Nueva Guinea y si al final llegaré o incluso si me interesará llegar o no a Australia o variar nuevamente la ruta.
Hasta ahora sigo encantado de estar aquí. Durante este tiempo que llevo de viaje he tenido muchos buenos momentos aunque también unos pocos no tan buenos que tienes que aprender a superar por ti mismo para poder seguir camino.
La ruta ha sido bastante exigente para mí, pocos respiros me he dado en los primeros 7 meses y eso se ha traducido en algunos momentos de cansancio físico y también psicológico. Cambiar de país, de paisaje o de cultura me ayuda a retomar el pulso cuando me siento así.
De las experiencias que te llevas a tu saco en un viaje de esta naturaleza, además de los sitios y las culturas que puedas conocer a lo largo de tu ruta (que también) te quedas con el torrente de sensaciones que te genera vivir el día a día de la gente de estos países. Por supuesto todas las personas que he conocido durante este viaje me han aportado mucho. Sólo ver la humildad y la generosidad que derrochan es toda una lección para cualquiera que proceda de un país occidental. La hospitalidad de la gente de países musulmanes como Irán, Uzbekistán, Pakistán o Bangladesh es simplemente asombrosa. También es agradable compartir camino con algún que otro viajero.
De paisajes, aunque han sido muchísimos y muy diversos, si tuviera que elegir hasta la fecha, quizás me quedaría con los de el norte de Pakistán y con las praderas de Kirgizstán.
Los últimos destinos serán fundamentalmente de naturaleza aunque mi mayor deseo sería seguir conociendo la gente y la cultura de estos países.
Quiero hacer un paréntesis para mandar un especial saludo, en primer lugar a Patri, que como yo está también embarcada en la realización de su sueño personal, nada fácil de conseguir, pero que estoy convencido que alcanzará. A mi familia que me sigue continuamente a través de este blog, sobre todo a mis padres, recientemente integrados en las nuevas tecnologías (mi madre comenta bajo el pseudónimo de La Gomera). También a mis amigos, a los que también echo de menos y que siempre me animan mucho a traves de comentarios y correos! Gracias a todos!

En el Norte de Thailandia

2008-10-26T08:00:00.005Z

No había comentado hasta ahora en el blog pero había tenido un incidente con mi pasaporte y es que desde luego lo que me pasa a mí le pasa a poca gente. En Asia Central y de manera inesperada, la cubierta de mi pasaporte se separó de sus respectivas hojas. Allí no había embajadas de España así que compré un pegamento y con el máximo cuidado lo volví a pegar. Claro que inevitablemente y con lo manazas que soy se notaba. Yo decidí tirar hacia adelante y "seguir escapando" hasta llegar a Bangkok (aunque hubiera tenido la oportunidad de hacerlo en Islamabad o en Delhi). De todas maneras, en donde único tuve bastantes problemas para entrar fue en China (como no!). En la embajada española en Bangkok hice los trámites para solicitar el nuevo pasaporte pero al tenerlo que mandar desde España tardaría unos días. Cristina y yo cambiamos nuestros planes iniciales de bajar rápidamente hasta Malasia y nos fuimos a echar un vistazo al Norte de Thailandia y así hacer un poco de tiempo.

Estos días me he estado planteando un nuevo cambio en la ruta que planifique inicialmente. Caminando y a la vez pensando por la calle visualicé el mapa mundi y me dije: ¿y si eres capaz de llegar a Papua Nueva Guinea, porqué no miras hacia adelante y continúas para en Australia...? Por supuesto replanifiqué mi ruta y así creo que haré. Ventajas, pues aparte de conocer Australia que tendré mucho más tiempo para explorar Malasia, Indonesia, Filipinas y Papua (países en los que necesitas tiempo) y me podré plantear viajar por tierra y por mar en la mayoría de las ocasiones. Desventajas, me quedaré sin ir a algunos países en los que estaba muy interesado como Laos, Camboya y sobre todo Myanmar que quedaran para otra ocasión.
Chang Mei es una ciudad repleta de templos budistas por doquier. Dicen que más de 300, algunos como Wat Phri Sing valen la pena porque tienen algo más de historia pero yo por lo menos, con 4 ó 5 ya tenía suficiente.
Aquí nos volvimos a encontrar con Ana, una simpática catalana con la que nos habíamos tropezado en Bangkok y con la que compartimos buena parte de nuestro tiempo aquí.
De camino al mercado nocturno pudimos ver uno de los espectáculos más lamentables en los bares y pubs de Thailandia: maduritos hombres occidentales, por no decir directamente viejos, en busca de relación carnal con una jovencita thailandesa... sin comentarios.
El mercado nocturno de Chang Mai, supuestamente otro de los atractivos de la ciudad, no me gustó demasiado, todo demasiado en su sitio...

Bangkok

2008-10-23T08:00:00.005+01:00

Nada más llegar al aeropuerto de Bangkok me di cuenta que algo había cambiado. Es como si estuviera de nuevo en Europa, unas infraestructuras perfectas, el bus del aeropuerto con aire acondicionado, las autopistas, los modernos rascacielos, el despilfarro de energía por doquier.
Nos dirijimos directamente a Khaoshan, el supuesto "paraíso de los backpackers" para buscar una guesthouse.
Luces de neón, pizzerías, cervecerías, agencias de viajes... eso es Khaosan. Más o menos como si estuvieras en Los Cristianos o Playa de El Inglés pero en Asia y sin playa. Sin embargo, a pesar de lo que parece, no me importa. Cuando pensé en este viaje y a sabiendas de lo que es Thailandia lo coloqué estratégicamente sobre los 6-7 meses para darme un respiro. Como intuía, un poquito de facilidades y comodidades me iban a sentar bien al cuerpo y a la mente. No se imaginan lo que disfruté con comer una simple ensalada de lechuga y atún después de 7 meses sin probar esos ingredientes.
Bangkok es una ciudad repleta de lujosas torres de 30 ó 40 pisos. También hay casas de gente más pobre que nada tienen que ver con ese poderío económico y que por ejemplo se agolpan alrededor del canal que atraviesa Bangkok.
Los casi 5 días que pasamos en la ciudad los pasamos paseando por la ciudad: a veces yendo a los mercados, especialmente el gigantesco "sunday market" de Chatuchak , a veces recorriendo los alrededores del río, buscando sitios donde pegarnos algún homenaje gastronómico... Ha sido una ciudad bastante agradable para mí.
Mención aparte merecen los templos de Wat Phra Kaew y el Templo del Amanecer, auténticas joyas arquitectónicas aunque en algún modo excesivamente repintadas. El venerado Bhuda de esmeralda está aquí y la famosa pagoda dorada es muy espectacular. También vale la pena darse un salto a Wat Po para ver el Bhuda tumbado de 46 m. de largo.
El día que abandonábamos Bangkok y durante el desayuno cogí el periódico y me enteré de los graves sucesos que habían ocurrido en una manifestación en la capital el día anterior con muchísimos heridos e incluso muertos. Por supuesto nosotros no nos habíamos enterado de nada. Ese día sin embargo, caminando por la calle, podías ver los antidisturbios desplegados por algunas de las calles y como miraban con cara indiferente mientras caminabas por delante de ellos.

En los manglares y hacia el Sudeste de Asia

2008-10-21T08:00:00.006+01:00

Desde Morelganj salimos ya de noche y en tres guaguas sucesivas nos plantamos en Mongla. Por el camino, por supuesto y como en muchos lugares del mundo, los taxistas intentan confundirte a base de mentiras universales como "ya no hay más autobuses" o "te va a costar lo mismo que mi taxi".

A Mongla yo quería venir para ver el P.N. Sundarban un poco más desde dentro. Me llevé una pequeña desilusión porque el bote te deja en el límite del parque y luego te das un paseo por unas pasarelas de madera hacia el interior del manglar. Acabada la plataforma el del bote me dijo: ¿volvemos?. El sendero seguía hacia el manglar así que a pesar que el chico no estaba por la labor (demasiado barro!...) continuamos. Aquello parecían arenas movedizas, Cristina me decía ¡ya no te hago más caso nunca! y el otro sólo repetía ¡ya lo decía yo!. Eso sí, yo con el barro hasta las rodillas pero con más contento que unas pascuas. Después te llevan a un centro de recuperación de cocodrilos donde aprovechamos para lavar nuestras maltrechas ropas en una charca.
Decidimos emprender el camino de vuelta hasta el aeropuerto de Dakha. Aunque mi intención es ir siempre por tierra, las rígidas normas del gobierno de Myanmar te obligan a atravesarlo por aire. También en Malasia, Indonesia y Filipinas no quedará más remedio que volar alguna vez por lo discontinuo del territorio.
Tuvimos que esperar todo el día en Khulna, una ciudad extrañamente tranquila y sin coches para ser Bangladesh.
Yo aproveché para afeitarme, eso sí, con el auditorio de siempre observando como a este servidor le rasuraban la cara. A Cristina, que estaba sentada esperando por fuera, le hacían el habitual cuestionario ¿De donde eres?
¿Cual es tu profesión? ¿Cual es tu salario? ¿Cual es tu relación con él?. A esto último ya contestábamos a conveniencia: amigos (la verdad y la respuesta menos frecuente), hermanos o marido y mujer (da menos juego y conversación...)
Al final llegamos al aeropuerto con más que tiempo suficiente. A Cristina le había sobrado bastante dinero así que empezó a buscar en los bancos a ver si alguien le cambiaba los thaka por alguna moneda reconocible en el resto del mundo. Después de muchas negativas tuvo que acudir a uno de los guardias de seguridad del aeropuerto que trató el asunto como si fuera otro tipo de comercio más ilícito.
El último susto de Bangladeshi me lo dió el policía de frontera que cuando fue a poner el sello me dijo: no puede embarcar, tiene que salir por el mismo lugar por el que entró al país; a mi me salió un ¿Queeeé?. Hice en un segundo un repaso mental a todo lo que ello me suponía: una nueva visa para la India, muchísimo transporte para volver a Calcuta, el billete de avión... Tras un pequeño "intercambio de opiniones" nos pusieron finalmente el sello y pudimos sentarnos cómodamente en nuestro avión con destino a Bangkok.
Bangladesh ha sido un país muy especial, es un lugar para encontrarte con gente maravillosa, muchas de ellas de carácter positivo a pesar de sus circunstancias y también un lugar con un paisaje sumamente peculiar.

En una pequeña villa de Bangladesh (2° parte)

2008-10-18T08:00:00.000+01:00

Nosotros no parábamos la pata y fuimos a pasear por el pueblo con Panna y sus hijos. En la casa de uno de los hombres que parecían mejor posicionados económicamente en el pueblo, las dos hijas (por cierto bastante guapas) hicieron un baile Bangla con el que Cristina y yo nos quedamos bastante sorprendidos.

La casa estaba al borde del río y todavía quedaban los rastros del último ciclón que pasó en noviembre pasado y que mató a decenas de miles de personas en esa zona. Las paredes estaban agrietadas, el techo hundido y la marca del nivel máximo del agua (calculo que sobre 1,8 m. ) estaba aún sobre la pintura.
Otra de las cosas del día a día que disfrutamos fue de un baño en las verdes charcas de Bangladesh; es sin duda es la mejor forma de lavarse aquí que no hay duchas. Aquí si que separaban a los hombres y las mujeres, yo me fuí con algunos de los niños de los vecinos. Como me pongo a jugar siempre con ellos, cada vez que asomamos la nariz están unos cuantos esperándonos por los alrededores.
El último día en Morelganj era el Eid day, justo después de la luna nueva y final del Ramadán; es algo así como nuestra nochebuena. En este día es bastante habitual pegarse una buena comilona, para variar…
Hemos comido estos días la mejor comida bangladeshi: abundante pescado ,carne con papas, vegetales, el sempiterno arroz, pequeñas gambas asadas con cáscaras, algún postre... auténticas delicias!
Llegó el momento de despedirnos de la villa, ellos nos acompañaron en un "van" hasta la estación de guaguas (una especie de rickshaw pero con una plataforma plana detrás) y todos los vecinos y sobre todo los niños se acercaron a decir adiós... Bueno, los pequeños siguieron corriendo tras el van hasta que se los permitió la respiración.
Una vez más tuve que despedirme de un lugar y una gente con los que lo había pasado genial...

En una pequeña villa de Bangladesh (1° parte)

2008-10-16T07:53:00.005+01:00

La casa de Panna está en la villa de Morelganj, una pequeña ciudad a una hora de Khulna, la segunda ciudad de Bangladesh. Tiene dos habitaciones (en total calculo que no más de 10 m2) que a la vez sirven de dormitorio, comedor y salón. La cocina está fuera, en un habitáculo que parece un corral y donde tienen los calderos casi siempre al fuego. Nos recibieron la mujer (Minara) y sus dos hijos (Rizvi y Sourob) que por supuesto estaban muy contentos de tener a su padre de vuelta en casa. Panna había venido cargado de regalitos para los 3 (estos días son como navidad en España). Durante los 3 días que estuvimos allí no pararon de ofrecernos atenciones, hasta alojamiento en una cómoda casa anexa. Mientras estábamos comiendo iban apareciendo cada uno de los vecinos, sobre todo las mujeres y los niños a cruzar alguna palabra con nosotros o simplemente a quedarse a mirar.

Ese día estábamos tan derrotados y simplemente nos quedamos conversando con ellos y disfrutando de la comida que preparaba Minara.
Al día siguiente nos fuimos los 6 a dar una vuelta por el pequeño pueblecito de Gulissa Kali, en las inmediaciones del cercano manglar de Sundarban, del cual dicen que es el mayor del mundo.
En todo Bangladesh hay poquísimos viajeros. Ya en un sitio como Morelganj prácticamente no ha pasado nadie y en cualquier paseo que des, a los 5 minutos tienes una corte de 15 ó 20 curiosos que simplemente caminan detrás o al lado tuya mirándote con cara de curiosidad. Si nos sentábamos a tomar una taza de té, enseguida se empezaba a formar un corro de gente que te observaban como si estuvieran viendo al protagonista de "la mosca" una vez concluida la transformación.
El paseo por el pueblo estuvo genial; la mayoría de la población vive de la pesca y de la recogida de gambas. Algunas de las personas tienen un nivel económico un poco más alto ya que las gambas las venden a 5 ó 7 euros el kilo y nos sacaban fotos con sus móviles con cámara. La mayoría sin embargo viven con menos de lo justo: los niños que nos acompañaban a todos lados iban casi sin ropa y las casas de chapa en su interior están vacías.
Al otro lado del río vive una de las mayores poblaciones del tigre de Bengala. Hablamos un ratito con la gente que vivía en unas casitas que nos encontramos por allí. Panna me tradujo la historia de como el año pasado un tigre había devorado a sus 4 vacas; en la cercana casa forestal, el guarda relató como hace un lustro, un tigre enloquecido había acabado con la vida de 7 personas en un sólo día.
A la vuelta, una señora con un chador negro se me acercó a ofrecerme su paraguas y protegerme del sol. Aquí, aunque son musulmanes, son bastante más relajados que en Oriente Medio en los cúales esto es prácticamente impensable. Yo, caballerosamente la acompañé todo el camino con el paraguas en su cabeza.

Un viaje por el interior de Bangladesh

2008-10-14T08:00:00.006+01:00

Tras volver desde Cox's Bazar de nuevo hasta Dhaka, estuvimos esperando hasta poder salir hacia la villa de Panna. Al final, después de todo, abandoné la capital con destino al sur en compañía de Cristina y Panna. Ya nosotros sospechábamos que no iba a ser fácil llegar a Khulna, la segunda ciudad del país pero el viaje fue todo un catálogo de sucesos. Estos días se va a celebrar con la luna nueva el Edday que cierra el periodo del Ramadán. Este día es algo así como nuestra Navidad y todo el mundo quiere volver a casa para celebrarlo con sus familias. Los autobuses, que ya normalmente van con gente en el techo iban hasta la bandera. Tras buscar en varios lugares, llegamos a una estación de autobuses que era la máxima expresión del caos: la gente intentando buscar los últimos billetes, las guaguas atascadas en la salida. Al final conseguimos 3 billetes. El problema de este trayecto es que hay que atravesar el Padma (el Ganges en India) que es un trayecto de dos horas en ferry. La guagua nos dejó cerca del puerto y cuando fuimos a coger un bote mediano, Panna dijo que no era seguro y que mejor era coger el transbordador. Sin embargo, al llegar al otro lado nos encontramos con la desagradable sorpresa que no había ninguna guagua esperándonos . Parece ser que la compañía no sólo había engañado a la gente de nuestro autobús (incluyendo a nosotros) sino también a uno anterior que llevaban esperando muchísimas horas. La gente estaba muy nerviosa, no solo porque no podían seguir camino para encontrarse con sus familias sino también por los 200 thaka extras (2 euros que para muchos de ellos es bastante dinero) que habrían de para coger por otro transporte. Llegó un momento que empezaron a echarle las culpas a Panna por haber sugerido el cambio al ferry y yo temí por un instante que la gente podía acabar hasta pegándole. Al final la cosa se tranquilizó pero tuvimos que esperar 2 horas hasta que amaneciera y poder empezar a buscar otro transporte. Encontramos otro autobús que se fue llenando hasta que quedó completo. Sin embargo, el conductor no arrancaba hasta que todo el mundo empezó a bajar de nuevo. Yo ya me tomaba todo con resignación hasta que el conductor dijo… vale vale vamos. Cristina y yo subíamos y bajábamos con mezcla de resignación y cansancio.

Ya comenté que aquí los autobuses van a toda velocidad pero esta vez si que tuvimos un susto. No se cual de los dos invadió el otro lado pero los buses se rozaron los laterales. El conductor dió un volantazo y la guagua, tras hacer un par de eses, recuperó el control. Todos dimos un suspiro y hasta el conductor siguió el camino a velocidad prudente.

Ahí no acabó la cosa porque a los 20 minutos el motor del bus dió un último suspiro y pasó a mejor vida. Otra vez mochilas al arcén y a esperar otro transporte. Después de 2 autobuses más, un ferry para cruzar otro río y un rickshaw alcanzamos por fin Morelganj, la villa de Panna, frescos como una lechuga... tras 20 días en el vertedero. Menos mal que todos estos momentos nos los amenizaba la gente que siempre estaban atentos a nosotros porque si no las 15 horas que tardamos al final se hubieran hecho muy, muy largas. Por cierto, las fotos no corresponden exactamente con lo que cuento pero es para darle un poco de color al post!

Cox's Bazar

2008-10-12T08:24:00.000+01:00

Tras encontrarme definitivamente con Cristina, emprendimos camino hasta Cox's Bazar, una de las mayores playas ininterrumpidas del mundo con nada menos que 120 km.

El autobús nos llevó en 12 horas a través del sorprendente paisaje de Bangladesh, país que recorren nada menos que 250 ríos. Es agua lo que se ve por todos lados, charcas, campos de arroz... Los botes son un medio de transporte muy habitual en el país. A los conductores de autobuses aquí los tendrían que desfogar en algún circuito porque van lanzados. En los laterales del camino vi nada menos que 3 camiones volcados.

Aunque Cox's Bazar es uno de los destinos más habituales para los locales sigue manteniendo un fuerte carácter rural. Si que hay algunos bloques de apartamentos y algún hotelillo pero es poca cosa.

Hemos tenido mala suerte porque la lluvia ha sido incesante. Solo en alguna ocasión puntual nos pudimos dar un paseo por la solitaria playa.

Es curioso ver como las 20 ó 30 personas que se dan un baño... lo hacen con ropa. Hasta los niños se meten con los pantalones y la camisa. Por cierto, aquí los hombres usan mucho el longi, una falda bastante ceñida que les llega casi a la altura del tobillo.

Bangladesh es un país predominantemente musulmán. Estos días se celebra el Ramadán y hasta el atardecer no se puede comer en la calle. Sin embargo sí que se puede comer sin problemas en restaurantes y en algunos puestitos de la calle que rodean con toldos y en los que al menos te puedes desayunar un plátano, un bollo o un té.

La máxima entropía

2008-10-09T08:00:00.005+01:00

Llegué a la frontera de Burimari entre la India y Bangladesh. Nada tiene que ver este casi familiar puesto fronterizo con otros que he atravesado. En el lado Bangla casi no había policías, no hubo tampoco registros en mi equipaje ni preguntas capciosas. Tras buscar y encontrar una guagua nocturna que me llevara a Dhaka me quedé dando una vueltita por el pueblo y me senté a comer algo. Aquí, como en Pakistán, se come con las manos.

Dakha es una ciudad tremenda, 15 millones de habitantes y un crecimiento vertiginoso en los últimos 20 años que le han llevado a ser, por lo menos para mi, el sitio más caótico del planeta. El tráfico es de locos: solo hace falta decir que 600.000 rickshaws recorren sus calles. Cada vez que vas en uno de ellos, vas sintiendo el golpecito que le da al de delante y el correspondiente del que viene por detrás. Los policías, para tratar de ordenar un poco la cosa, llevan unos palos con los que pegan golpes a los rickshaws (no a los conductores claro) para amonestarlos cuando hacen algo incorrecto. También hay miles de arcaicos autobuses en los que siempre hay alguien asomado a la puerta y dando voces para avisar de su paso. Al final, entre tanto caos, ruido y polución, acaban muchas veces echándose broncas entre ellos.

He hecho un poco de tiempo en Dakha porque aquí se va a unir a mi viaje Cristina, amiga y compañera de ruta de mis añorados trotamúsicos (Juanito y Ricky con los que estuve de ruta por Asia Central) . Ella más o menos sigue el mismo rumbo que yo. Me gustaría llegar, si es posible, hasta Papua Nueva Guinea.
Una de los paseos más interesantes por la capital es hacia la ciudad vieja; de paso te puedes acercar al río para ver el bullicio de la capital. La calle que transcurre paralela al Burimari tiene una vida impresionante: mercados abarrotadísimos de gente, los botes cruzando de un lado a otro. Aquí me encontré con cuatro estudiantes que me invitaron a comer en su casa. Hace más o menos dos años que se habían reconvertido del hinduismo al cristianismo y tenían algunos crucifijos por la casa. Con ellos también me fui al día siguiente a dar una vuelta a los suburbios de la capital, al otro lado del río. Estuve en algunas de las casas de sus familias, gente muy pobre pero que siempre te ofrecen todo lo que tienen.
También pasé mucho tiempo con Panna, un hiperactivo bangladeshi que se ha tenido que desplazar desde su ciudad a Dhaka para buscarse la vida traduciendo documentos. Su casa es un piso compartido con 10 ó 12 personas más lo cual parece que es bastante habitual en la ciudad. La hospitalidad de la gente aquí es algo sorprendente, aún si cabe mucho más que en Pakistán o en Irán. Simplemente increíble.

Algunos asuntos económicos (III)

2008-10-06T08:00:00.001+01:00

Ha transcurrido algo más de la mitad del viaje y he estado o atravesado 13 países. Para dar una pincelada general de los gastos que puede suponer un viaje de este tipo doy algunos datos:
En los primeros 6 meses en ruta he gastado aproximadamente 4.050 euros. En esta cantidad están incluídos los billetes de avión Tenerife-Madrid-El Cairo y un vuelo Bishkek-Dushanbe. La media diaria es ligeramente inferior a 20 euros aunque hay bastante diferencia entre los países del subcontinente indio, los más económicos para viajar y Asia Central que en cierta manera se acercan más a Europa. Las visas, que igual alguién puede despreciar antes del viaje, son un capítulo muy importante. Las pegatinas y sellos de mi pasaporte me han costado un total de 501,46 euros incluyendo hasta la visa de la India.
Las casi 600 horas de viaje en transporte público que me ha llevado alcanzar el punto donde me encuentro, la frontera de la India con Bangladesh, me han costado 730 euros. Existe una gran diferencia en los costes del transporte entre Asia Central (donde por cierto es ciertamente muy complicado regatear) y el resto de los países. Un tren en la India, 10-12 horas de trayecto y en Sleeper Class (con una litera para tí) puede costar aproximadamente 4,5 euros mientras que si haces un trayecto similar en jeep compartido en Tayikistán (el país más complicado para el transporte) fácilmente puede costar 35 euros. Aún así, hasta Asia Central sigue siendo relativamente barato frente a los estandares europeos.

En cuanto a hoteles, guesthouse, homestays, albergues o como se quieran denominar, la media hasta la fecha es de 3,8 euros por noche. En esta materia, el país más costoso fue Turkmenistán, con 12,5 euros por noche aunque en otros países como India o Pakistán la media es ligeramente superior a 1,5 euros. No hace falta decir que para ajustarte a ese presupuesto, siempre has de procurar buscar el alojamiento más barato y que en la mayoría de las ocasiones la calidad de los lugares es acorde al precio. De todas formas es algo que no me importa en absoluto, es la forma de viajar que siempre me ha gustado y la manera de acercarse más a la calle.
En cuanto a la comida y bebida, hasta ahora con 5 euros al día me las he podido arreglar. Lógicamente esto supone comer la mayoría de las veces en la calle o en pequeños restaurantes locales.
El resto del presupuesto es para realizar las distintas actividades (p.e. trekking), las entradas a los lugares históricos, internet y otros gastos del dia a día como compra de ropa o champú. En países como Irán, por ejemplo, las entradas a sitios con tanta historia como las mezquitas de Esfahan apenas cuestan 20 céntimos de euro. En otros lugares como Egipto o El Líbano las entradas son a precios prácticamente europeos.
Aparte de los gastos en ruta he de añadir el seguro de viaje (aprox. 300 € por 6 meses) y los gastos que hice antes del viaje.

El sabor de Bengala Occidental

2008-10-03T08:00:00.006+01:00

Abandoné de forma definitiva en este viaje El Himalaya. Por tercer año consecutivo he venido a esta zona del mundo que nunca me ha dejado de sorprender.
Mi siguiente destino era la frontera con Buthán y el cercano Parque Nacional de Jaldapara, refugio de una importante población de rinocerontes indios.
Después de salir de las montañas de Sikkim, llegué de nuevo a las planicies de la provincia de Bengala Occidental.
El recorrido en jeep compartido (unas 7 h.) es como si estuvieras viendo una película sobre el día a día de esta región en la cual uno se siente ya muy cerca del Sureste de Asia.
Por supuesto no pudo faltar la lluvia. Esta es una de las zonas más lluviosas (el máximo con casi 12.000 mm. al año está en la cercana provincia de Manipur). Sin embargo, la gente no para: por ejemplo en las plantaciones de té, las mujeres sacan su paraguas y siguen con la recolección de las hojas.
Tampoco faltan los monos al borde de la carretera, a la espera de algún resto de comida o algo que se pueda sustraer a algún desprevenido por el camino.
Llegué a media tarde a Jaigon, la ciudad fronteriza con Buthán. Este pequeño país está prácticamente cerrado al turismo, por lo menos al de presupuesto ajustado: la visa cuesta la friolera de 200 dólares al día.
Yo había oído que dejaban pasar a la ciudad fronteriza de Puentsholing durante unas horas y sin necesidad de visado. Todo un bulo porque no es así. De todas formas, como el paso es libre para los ciudadanos de India y Buthán te puedes hacer una pequeñísima idea de como debe ser el país desde el otro lado.
Los últimos dos días en la India las pasé cerca del Parque Nacional de Jaldapara. Yo había ido en otra ocasión, en el P. N. de Chitwan en Nepal en busca del rinoceronte (con éxito) y me había divertido mucho.
El pueblo es muy pequeño y sólo hace unos días que abrieron el parque a las visitas así que no hay nadie de fuera. Disfruté mucho del día paseando por el pueblo.
Al día siguiente me tuve que levantar a las 5 de la mañana para entrar en el parque, subir al elefante y tratar de buscar al rinoceronte. Esta vez dimos vueltas y vueltas por el parque pero el rino se mostró esquivo. En otra ocasión será...
De la comida hindú, aparte del sempiterno thali, me encantan dos comidas: palak paneer (espinacas) y malai kofta (albóndigas vegetales con salsa). La comida india es muy imaginativa, aunque también es verdad que casi todo sabe a masala, una mezcla de especias típica de la India. En Sikkim, la comida es sobre todo tibetana (momos y noodles). De todas maneras no puedo decir que la haya disfrutado demasiado porque desde que entré en la India he tenido bastantes problemas estomacales que en ningún momento se me han llegado a curar del todo. Es el mal del viajero...
Próximo destino: Bangladesh

La capital de Sikkim

2008-10-01T08:00:00.000+01:00

La capital de Sikkim es una pequeña ciudad de unos 30.000 habitantes. Por si misma no tiene mucho interés; tiene una calle comercial donde se alinean los restaurantes y los hoteles más elegantes y aparte de eso algunas gompas y parques.

Aquí llegué con Eric y Sara, un matrimonio de Alaska que conocí en Pelling. Como por las noches quedábamos a cenar en su hotel, me contaron muchas cosas sobre su región de origen.

Esta es otra de las oportunidades que me brinda este tipo de viaje: no sólo conocer los lugares y la gente de los sitios por donde paso, sino que además, con conversaciones con los viajeros, despertar el gusanillo de visitar otros lugares del planeta. Les aseguro que después de lo que ellos me contaron sobre Alaska, y si te gusta tanto la naturaleza como a mí, es un destino imprescindible.

Con ellos compartí también la excursión al Lago Tchamgo, a 3.780 m. de altura y a sólo 10 km. de la frontera con el Tibet. Por razón de esa cercanía, aparte del permiso básico de Sikkim, te hacen sacarte otro más y además sólo te dejan ir a través de una agencia de viajes. Lamentablemente el tiempo estaba más cerrado que nunca así que las vistas fueron escasas. El lago es muy pequeño y lo que hay en la orilla son sólo 5 paisanos con unos yaks a ver si captan algún turista que quiera dar un paseo sobre ellos. Cerca de la cima hay algunos pueblecitos construidos a base de oxidadas chapas de hierro.

Algo que es de locura es como trabajan aquí en la reparación de las carreteras. Las zanjas las abren a mano con una barra de hierro mientras dos personas echan la tierra con una pala, uno de ellos con una cuerda que empuja el mango hacia arriba. La grava la fabrican las mujeres golpeando con un martillo pequeñas piedras.

También fui a darme una vuelta a Rumtek, a unos 30 km. de Gangtok, donde reside la secta Kaygu o del sombrero negro, una extraña rama budista que tiene su propio líder que en estos momentos es el XVII Karmapa y al que el gobierno indio no permite que venga a regir su monasterio. En esencia es una gigantesca y espectacular gompa con muchísimo colorido.

A la vuelta casi me quedo tirado a las puertas del monasterio pero unos amables monjes me llevaron de paquete en su pick-up y pude alcanzar de nuevo Gantok.

Pequeño Tibet

2008-09-29T08:00:00.005+01:00

Mi siguiente parada en el camino fue dentro de la región de Sikkim, en el pequeño pueblo de Pelling. Cinco horas de jeep compartido para recorrer poco más de 50 km; ya podrán imaginar como son las carreteras por estos lugares.
Para mi sorpresa, cuando esperaba una subida, bajamos desde Darjeeling hasta el río, en el fondo del valle. La vegetación es totalmente selvática: palmeras, plataneras y árboles tropicales; de vez en cuando se ve interrumpida por terrazas de arroz, algún que otro deslizamiento y pequeñas villas de 10 ó 12 casas de techos de caña.
Desde que entré en la India, no he tenido mucha compañía, solo ocasionalmente alguien con el que compartir un café, un almuerzo, una cena o un paseo. Estar sólo no es algo que me importe demasiado, pero en el momento que llegué a Pelling, después de casi dos semanas así me empezaba a pesar en el ánimo. A mi rescate vinieron varias parejas que conocí allí, pero especialmente Beatriz y Vincent, una pareja hispano- gala con los que compartí agradables momentos.
Tuvimos la suerte que ese día estaba previsto un festival en el monasterio de Pemayangtse donde pudimos disfrutar a tope de la cultura tibetana. Aquí hay un altísimo porcentaje de tibetanos que huyeron de su tierra después de la "Revolución Cultural China". Los monjes bailan durante horas con coloridos trajes y máscaras al monótono ritmo de los tambores.
En esta Gompa también hay un interesantisimo Zandog Palri, una colorida y trabajadísima maqueta que representa los siete niveles desde el infierno hasta el cielo.
Una vez más, el macizo del Kanchenzondga se ocultó casi siempre tras una densa capa de nubes. Sin embargo es algo que ya no me obsesiona, creo que más bien es suerte ver un paisaje despejado en las altas montañas, especialmente si no vienes en la época adecuada (octubre-noviembre). De todas formas hay paisaje y cultura de sobra en los Himalaya para que esto no sea imprescindible.

En la puerta de los Himalayas

2008-09-26T08:00:00.005+01:00

Antes de comenzar este viaje, recuerdo que comenté algo sobre la película Viaje a Darjeeling. Con mi cambio de planes sobre la India, he acabado tomando el Darjeeling Mail para dirigirme desde Kalkota hasta esta pequeña ciudad de Bengala Occidental , puerta de entrada a la provincia de Sikkim y los Himalaya, hacia donde me dirijo. Otras 12 horas de tren nocturno me llevaron hasta Siliguri, una especie de nudo de comunicaciones que conecta la India con Nepal, Bhután, Bangladesh, Sikkim y las provincias del noreste de la India.

En un ciclorickshaw me desplacé desde la estación de trenes hasta la de guaguas. Aquí me he vuelto a encontrar con los jeeps compartidos que son la principal forma de moverse en el Himalaya Hindú. A veces es alucinante la cantidad de gente que puede entrar en un vehículo de este tipo (yo he estado con 5 personas más en una fila). Lo más divertido es que en muchas ocasiones alguien se sienta a compartir el asiento del conductor y este lógicamente tiene que conducir de lado.

En tres horas de subida entre la jungla alcanzamos los 2.100 m. de altura a los que está Darjeeling.
Esta ciudad es muy, muy interesante; en sus concurridas calles y especialmente en el Chowk Bazar, hay una mezcla de hindúes, nepalíes y tibetanos que le da una personalidad especial. Para broche el paisaje: detrás de las verdes laderas y de escenario de fondo está nada menos que el Kanchenzondga, la tercera montaña más alta del planeta con sus 8.598 m.
Al día siguiente de llegar, me levanté a las 4 de la mañana para subir hasta la colina del tigre desde donde, si la suerte acompaña, se puede ver un estupendo amanacer sobre las Cordillera de los Himalayas. A esa hora tan intempestiva, recorrí el pueblo hasta encontrar un taxi o un jeep compartido que me llevara hasta la cumbre.
Aunque las cumbres más altas estaban un poco nubladas, realmente es un sitio espectacular para ver el amanecer sobre las montañas.

Yo decidí bajar a pie los 11 km. hasta Darjeeling. En el camino, aparte de meter las sandalias en algún charco de barro para acercarme a algún punto donde ver mejor la Cordillera, me detuve en un par de Gompas (monasterios budistas) en el pueblecito de Ghom. En uno de ellos, los monjes, que en su mayoría son niños o como mucho adolescentes, estaban dando un auténtico recital de música con los instrumentos tibetanos.

Otro de los atractivos de la ciudad son los campos de té y el proceso de recogida y fabricación. Allí están las mujeres con sus cestas dale que te pego y uno se pregunta: ¿donde estarán los hombres?... La respuesta es obvia, ¡bebiendo té en algún restaurante!.

Después de 6 ó 7 horas dando vueltas por los rincones más reconditos del pueblo llegué al hotel y me encontré con la sorpresa de ver aparcado a 10 minutos de mi hotel el coche de Oliver, el alemán con el que compartí camino en su todoterreno en Irán. Es increíble como después de 2 meses y medio y miles de kilómetros por medio, la casualidad puede llevar a encontrarte con alguien en otro lugar tan distante. Lamentablemente él se dirigía en otro sentido así que sólo pudimos compartir un par de horas.

La ciudad de las dos caras

2008-09-24T08:00:00.005+01:00

Kolkata o Calcuta, como la llamamos en español, es otra de las macrociudades de la India que casi alcanzan la cifra de los 15 millones de habitantes.

Durante los tiempos del Imperio británico fue la capital de la India y la ciudad está plagada de edificios de arquitectura colonial (muchas veces muy deteriorados), de catedrales, de monumentos como e impresionante Memorial Victoria. De hecho los habitantes de la ciudad se precian de que Kolkata es el centro intelectual de la India.

Pero hay otra cara en esta ciudad: la pobreza. Mendigos en casi todas las esquinas, mujeres y niños organizados por crueles mafias, gente rebuscando en la basura por algún restos de papel.

Uno de los mayores exponentes de la pobreza de Calcuta es que es el único lugar del mundo donde todavía existen rickshaws traccionados por hombres a pie. Impresiona ver ancianos con cuerpos que no sé si llegarán a los 50 kilos, los pies descalzos sobre el asfalto y acarreando con dos o tres personas en el rickshaw. La parte más pobre de la ciudad está en el margen oeste del río Hooghly y el impresionante puente suspendido de Howrat que recorren ríos de gente. El margen este sin embargo tiene todos los servicios, hasta metro
Aquí me he dedicado a dos cosas: un poco de burocracia (el permiso especial para visitar Sikkim y el visado de Bangladesh) y a caminar kilómetros y kilómetros por la ciudad.

Los últimos coletazos del monzón están dejando sus precipitaciones en forma de chaparrón sobre la ciudad. Es increíble como tras una mañana soleada, sobre la 1 de la tarde y en 20 ó 30 minutos aparecen las nubes negras, descargan y inmediatamente después aparece de nuevo el sol.

En Kalkota se puede disfrutar mucho de los puestos en la calle, tanto de comida, de zumos de frutas como de pequeños y deliciosos dulces.
Esta vez la burocracia no me dió mucho la lata salvo que tuve que acercarme varias veces a las distintas oficinas y embajadas por distintos motivos. En los países del subcontinente indio, a la hora de solicitar un visado, suelen concertar una entrevista con el embajador o el cónsul.

Por si alguna vez tienen que acudir a alguna de estas entrevistas, voy a describir la misma:

Tras esperar un buen rato en una salita de estilo sanidad pública, me llamaron y me senté en una cómoda silla detrás de la gran mesa del cónsul.

El susodicho, mirando por encima de las gafas hacia el formulario de solicitud del visado empezó con las preguntas:

Cónsul- ¿viajas sólo?

Gus- Sí

Tras 1 minuto y un par de llamadas a su móvil, prosiguió...

Cónsul- ¿La visa es por 30 días?

Gus- Sí*, bueno igual un poco menos (por dar un poco de conversación)

Cónsul- puede pagarle las tasas a la secretaria y recoger la visa en la ventanilla del consulado esta tarde.

Gus- Muchas gracias, que tenga usted un buen día.

Fin de la entrevista

*(está claramente especificado en el formulario)

Después de semejante "esfuerzo psicológico" y consiguiente pérdida de tiempo (la mañana se te va sólo en eso) ya no me quedó mucho más que tomar un café y un sandwich, dar un paseo por la ciudad, recoger la visa y dirigirme a la estación de trenes hacia mi siguiente destino.

Hacia el este de la India

2008-09-21T08:00:00.002+01:00

Como había comentado mi idea es cruzar la India lo más rápidamente posible hacia el Este y luego desviarme al Norte hacia la remota provincia de Sikkim, situada entre los países de Nepal y Buthan para luego entrar en Bangladesh. Tras 13 horas de guagua y después del trote de los últimos días llegué terriblemente cansado a Delhi. Como añadido en este tipo de guaguas suelen poner algunas películas de Bollywood que son dignas sucesoras de los peores engendros (perdón Dailos!) de Bud Spencer y Terence Hill.
La capital es una megalópolis tremenda. También la había visitado el año pasado así que hasta que saliera mi tren hasta Varanasi me dediqué a recomponerme un poco: ir al barbero, limpiar la ropa, internet, comer algo de comida occidental, dar algún paseo pero corto... Esta vez no hubo ni Old Delhi, ni mezquita Masjid ni Puerta de la India...

Lo que si hubo por primera vez fue un limpiador de orejas. Al principio te da un poco de cosa ver que te van a meter un punzón metálico en los oídos pero al final es sorprendente y vale la pena. A mi me da la sensación que he descubierto hasta nuevas tonalidades en la escala de sonidos.

Así salí de New Delhi como nuevo, afeitadito, cuerpo y orejas limpias y la ropa (más o menos, ya saben mi escaso equipaje) reluciente.
Lo mejor de la India son los trenes, !que maravilla!. Un trayecto nocturno de 13 horas en Sleeper class se pasa como un suspiro. Solo tienes que extender tu propia sábana, que eso si, corre algun riesgo de quedarse pegada a la cama y dormir bajo los ventiladores. De esa manera llegué a Varanasi, uno de los sitios con más simbología de la India.
Benarés, como la llamamos en español, se extiende a los pies de un hipercontaminado Ganges. Es una ciudad repleta de hombres santos y de algunos otros que no lo son tanto.

A lo largo de todo el río se encuentran los Ghat, las escaleras que van a dar al río y donde los peregrinos acuden, sobre todo por la mañana y al atardecer a darse su baño sagrado, a veces con la compañía de algún búfalo en remojo.
Algunos de los Ghat son también crematorios; se incinera a los fallecidos en las piras funerarias y de manera pública. La ceremonia impresiona bastante la verdad.
La ciudad está llena de templos, de Ashram, de callejuelas a recorrer.

Lo peor de Varanasi es que está repleto de cazaturistas que convierten en agotador cualquier intento de pasear tranquilamente por la ciudad y que hacen que esta ciudad pierda gran parte de su encanto.

Lo mejor es cogerse un bote a las 5:30 de la mañana y con las primeras luces del día darse un paseo por el río y observar desde el Ganges el caos de templos, edificios, escaleras, gente dandose baños.... Es toda una experiencia.

En el templo dorado

2008-09-18T08:00:00.003+01:00

Tras recoger mi visa para la India y una breve visita a Rawalpindi, la ciudad "gemela" de Islamabab (solo por la distancia ya que se parece más bien al caos de Lahore) me dirigí hacia la frontera, esta vez para cruzarla. Por última vez en Pakistán, un chico me recogió y me llevó hasta el mísmisimo puesto fronterizo en motocicleta, cuando el autobús me dejó en medio de la carretera . Echaré de menos la increíble hospitalidad de los pakistaníes.

Amritsar es la primera ciudad después de la frontera y se podría considerar como la Meca de los Sikh. Es la ciudad de los turbantes, una ciudad llena de misticismo y con un atractivo muy especial.

El centro neurálgico y religioso de la ciudad es el "Templo Dorado", uno sitios enigmáticos que a mi me atraen como un imán. En esencia, el templo es una pequeña edificación con una cúpula recubierta de oro, y una piscina repleta de carpas en donde los Sikh se vienen a dar los baños sagrados.

Dentro del templo lo único que hay es un pequeño recinto donde hay cuatro sacerdotes tocando una música monotona y orando durante todo el día.

Aquí disponen también de una gigantesca cocina común donde cualquier persona, sea cual sea su raza o religión puede obtener su ración de agua y comida. La gente se sienta en línea y los chicos van pasando con la comida (arroz y dal por supuesto) en cubos y sirviéndolos mediante cucharones. De la misma manera también hay alojamiento gratuito en los anejos al templo. Lo mejor de quedarse aquí es que disfrutas a tope del ambiente del templo; por la noche el lugar adquiere una atmósfera muy especial, las luces reflejandose en el estanque, por supuesto la melodía de los sacerdotes y yo sentado en unas escaleras y ensimismado con cada uno de los detalles.

El cierre de frontera entre India y Pakistán

2008-09-16T08:00:00.005+01:00

La frontera de Wagah está sólo a 1 hora de Lahore. Allí tiene lugar una ceremonia en la que todos los días al atardecer se hace un cierre simbólico de la única frontera (por lo menos que yo sepa) de paso entre Pakistán y la India.
Absar me había traído en motocicleta con otro amigo (si, 3 en la motocicleta y por supuesto sin casco) aunque me dijo que se tenía que marchar pronto porque su madre estaba en el hospital.
La ceremonia en si es una escenificación de las tensiones políticas y militares que siempre han existido desde la independencia del imperio británico y la consiguiente creación de Pakistán.
En las gradas que han construido en los dos lados de la verja se monta una gran fiesta, la gente bailando, la música a todo volumen, animadores con trajes confeccionados con la bandera de Pakistán dando vueltas y jaleando al personal...
Yo tampoco puedo evitar intuir un toque cómico al observar esos soldados con sombreros en forma de cresta dando zapatazos en el suelo y levantando las piernas hasta la cabeza, dando saltitos y abriendo y cerrando la verja para darse de forma forzada un apretón de manos. Todo acaba en 20 minutos con la bajada de las respectivas banderas y cierre de la ceremonia.
También tuvo una componente de morriña pues el año pasado, en mi anterior viaje a la India, estuve observando la ceremonia desde el otro lado, sentado con Patri que por aquel entonces entonces si me pudo acompañar.
En definitiva, es algo impresionante, divertido y emocionante. Si pasas por aquí no te lo pierdas.

Acontecimientos en Lahore (parte 2)

2008-09-14T08:00:00.004+01:00

El mismo día, en la comisaría, apareció mi cámara, sana y salva. Yo sólo quería volver al hotel(illo) pero el comisario me tuvo como huésped durante ¡7 horas!. Al final me "liberaron" y hasta me pagaron el rickshaw de vuelta.

Yo quedé a las 10 de la mañana del día siguiente para ir al juzgado. Aproveché un rato antes para ir a visitar aunque fuera alguna mezquita histórica. Llegué tarde (a propósito) y como no estaba el inspector pregunté si podía darme un salto para ver el fuerte. Uhmm, bueno, vale, de acuerdo, dijo el policía y me dió un pase con un sello para poder entrar al fuerte, como no, gratis.

A la vuelta, le solté al inspector lo que había estado pensando por la noche: Quiero hablar con usted, no quiero seguir adelante con la denuncia. El inspector preguntó por mi cámara, la tomó y dijo: pues entonces ¡el juez te la confiscará! ¡Oleeé!

Al autor de los hechos lo habían pillado por la noche (por lo visto la policía tiene una nutrida red de espías pululando por las calles) y lo metieron en el furgón policial, con su padre, dos personas más que resultaros ser de su familia y... ¡conmigo, claro!

Se podrán imaginar como son los juzgados, los policías llegando con la gente encadenada como los protagonistas de ¡O Brother!, las pequeñas salas con los "casos" apilados en montones amarillentos de papel, los atareados escribanos con máquinas de escribir para dar soporte a los numerosos analfabetos del país... Me llevaron a una sala con un hombre leyendo el periódico que me hizo una pregunta, apuntó un número 2 en el expediente y fin..supuestamente!.

A los 5 minutos se acercó un chico que hablaba inglés (Hazhar) y me dijo que era amigo de la familia y que si yo perdonaba al "presunto", éste a lo mejor no cumplía condena en la cárcel. Yo dije que no tenía ningún problema, que eso era lo que había querido ante pero la policía no me lo había permitido. La familia estaba allí, y entre ellos Absar, el hermano sonriente, que en agradecimiento me invitó a comer… y a cenar, a los refrescos, a helado. Por la noche, Absar, Hazhar y otro amigo (Mazhar) me llevaron a una barbacoa y en motocicleta por toda la ciudad (toda una experiencia ir haciendo zig zag enmedio del tráfico lahorí), con su grupo de amigos a tocar música. En los 3 días más que estuve en Lahore, Absar estuvo siempre atento a todos los detalles, hasta me regaló el salwar kameez (la típica vestimenta pakistaní). Yo trataba de pagar algo de vez en cuando pero él se negaba rotundamente.

Al final acabé conociendo a toda la familia, la típica historia de buena gente (y muy pobres) con un hijo con problemas que sólo les da dolores de cabeza.

Dos veces más tuve que volver a los juzgados hasta completar el "proceso". Mención aparte merece cuando por fin llegué ante el juez. Un chico joven, con camisa y detrás de una gran mesa. Los abogados, arremolinados y dándose codazos por poner su caso en frente del magistrado y éste dictando sentencias con una rapidez que asusta.

Al final todo acabó, puse mi huella digital en un documento, al chico lo liberarán en un par de días y yo me despedí de Lahore y de la familia. Me voy con la sensación de haber conocido las entrañas de un país como nunca hasta ahora y por supuesto me llevaré también la eterna sonrisa de Absar y los gestos de sus padres.

Acontecimientos en Lahore (parte 1)

2008-09-11T08:00:00.001+01:00

Lahore es la ciudad que elegí mientras hacía tiempo hasta conseguir la visa de la India. Ni en pintura podía sospechar los acontecimientos que iban a sucederme en los siguientes cinco días.

Nada más llegar a la ciudad, a sólo 20 km. de la frontera hindú, me di cuenta del cambio: Lahore es pura India.

Aunque los datos son inciertos, lo único que es seguro es que hay más de 5 millones de lahorís (algunos hablan de 8 ó 10). El caos rige la vida de esta ciudad: los ruidosos motorickshaw y las motocicletas, las guaguas pintadas de colores con "asientos" en el techo, los carros tirados por borricos, caballos o búfalos con cargas que desafían la ley de la gravedad, la basura apilada por doquier, la contaminación que se puede "cortar con cuchillo"…

Al mismo tiempo, Lahore alberga un patrimonio histórico- artístico de los que se debe disfrutar: mezquitas, el fuerte de Lahore, algún templo Sikh...

En el momento en que he llegado, los termómetros superan los 40 pero con el agravante de un altísimo porcentaje de humedad que te hace sudar como un pato. Yo pude ver como en uno de los frecuentes cortes de electricidad, sentado en un internet café y en sólo 5 minutos perdía por mis poros la botella de agua que justo había terminado de beber. El hotel(illo) tiene un ventilador que al menos, cuando hay electricidad, alivia el calor nocturno.

Lo mejor para combatir esas temperaturas son los riquísimos batidos naturales de frutas (especialmente el de mango).

Después de desayunar me fui a dar una vuelta por las intrincadas calles de la ciudad vieja. No sé cuantos años se retrocede cuando uno cruza alguna de las puertas del bazar, pero no son pocos. La gente trata de sobrevivir como buenamente puede; también hay mucha mendicidad. Es la primera vez que veo mujeres con burkas en vivo y en directo lo que causa bastante impresión. Los comerciantes en la calle me invitaron a Lashi, a refrescos... Yo seguí caminando en dirección al fuerte de Lahore hasta que un chico se pegó a mi y… con bastantes malas mañas y abuso de la fuerza me robó la cámara (vaya viajecito me estan dando..). Yo salí de allí y me fuí directo a la comisaría de policía.

Después de contarles mi caso, me subieron en la furgoneta con cuatro policías armados y nos fuimos hasta el lugar de los hechos. En menos de cinco minutos caminando por el bazar, a los 4 policías y a mí nos seguía un séquito de unos 20 curiosos.

Yo recordaba un par de personas que me habían visto caminando junto al individuo así que empezamos a preguntar. La gente del bazar fue muy colaboradora y en 10 minutos ya sabíamos quién había sido el culpable. Ellos me invitaban a bebida fría y me decían tranquilo, ¡ésto se va a resolver!. Los policías me llevaron otra vez a la comisaría y me trataron como su invitado: toma té, ahora un dulcito, hora de comer; incluso me llevaron a hacer turismo a la Mezquita Bashdahi escoltado como si fuera un ministro...

No se lleven a engaño, mi caso es absolutamente extraordinario ya que Pakistán es un sitio tremendamente seguro para el turista.

continuará...

Islamabad

2008-09-09T08:11:00.003+01:00

Me despedí de las provincias del norte de Pakistán para dirigirme hacia el centro del país. En el camino hacia Deosai me había reencontrado con Asim y Zhea, los dos simpáticos pakistaníes que me habían acompañado hasta el campamento base del Rakaposhi así que aproveché la arrancadilla para hacer con ellos el largo camino hasta Islamabad. La carretera, como no, es terrible y el conductor de Natco (la compañía de guaguas públicas del norte de Pakistán) conducía como el mismísimo Fernando Alonso, aunque que con un cacharro de 15 m. de largo y bordeando los precipicios que van a dar al Río Indo. Varias veces, cuando me despistaba, el bus cogía un buen bache y del salto mi cabeza casi iba a dar con el techo. Tras 17 horas de recorrido llegamos a la Capital. Asim me dijo que como eran las 5 de la mañana me podía quedar a dormir el fin de semana en su casa. Sin duda disfruté de una hospitalidad sin límites, Assim y su padre (por cierto un cocinero excelente) me convidaron a todo tipo de deliciosos platos pakistaníes, me llevaron al museo de la ciudad, a la opulenta mezquita de Fessel, a un peluquero…realmente me hicieron sentir como en casa.

La capital de Pakistán es una ciudad que no tiene nada que ver con el resto del país. Construida hace sólo 40 años para albergar la capital de Pakistán, es una ciudad de amplias calles ajardinadas, grandes parques y de estricto control policial. Eso no quita que haya cortes periódicos de la electricidad y mucha pobreza como en el resto de Pakistán.

En mis planes iniciales para este viaje no entraba ir a la India pero al final he decidido recorrer tanto como sea posible por tierra (sin tomar vuelos) y por tanto, atravesar ese país hasta llegar a Bangladesh.

Las embajadas en Islamabad están concentradas en una amplia zona vallada que se denomina "Enclave diplomático", rodeada de bastantes medidas de seguridad. Para entrar, por ejemplo, solo es posible a través de un autobús que va haciendo el recorrido por todas las embajadas. La India me dará la visa en el plazo de una semana así que aprovecharé para visitar algunos sitios en ese intervalo de tiempo.

Para despedirse de mí, Asim y Zhea me invitaron a un restaurante en las cercanas colinas de Margalla, un lugar con espectaculares vistas nocturnas de Islamabad. Los echaré de menos desde luego.

De excursión en jeep hacia Deosai

2008-09-07T08:00:00.002+01:00

Aproveché que me salió una buena oportunidad para compartir viaje y gastos y me fuí con Nicole, una suiza que sabe hablar muy bien español, hacia la meseta Deosai, muy cerca de la línea de control que separa a Pakistán de la India en el estado de Kashemir. El primer día bajamos por la KKH hasta el cruce hacia la pequeña villa de Astore. De camino hay unas vistas estupendas del Nanga Parbat y del valle que lo circunda.
En Astore dejamos las cosas en una pequeña guesthouse acorde al pueblecito. Éste tiene solo dos calles de tierra repletas de pequeñas tiendas, algún restaurante y un policía de ¿tráfico? que es un auténtico número. Como en todo el norte de Pakistán es muy habitual ver pasar los tractores cargados de gente hasta la bandera.
Desde allí subimos con el conductor hasta el lago Rama atravesando pequeñas villas en las cuales los niños se ponían a correr detrás del coche. Esta zona es un poco distinta porque hay bosques de pinos y abetos, algo que no es muy habitual en los áridos y escarpados paisajes del Karakorum
En el lago, ante otro paisaje espectacular hay algunas familias de nómadas que suben en verano con su ganado a aprovechar los pastos.
Nicole tiene unos cuantos años más que yo y es una persona con unas historias que contar pero que muy interesantes. Solo a modo de ejemplo, se encontraba en Sri Lanka cuando llegó el tsunami en el 2004. Fue terrible escuchar en primera persona todo lo que sucedió allí.
El trayecto por la meseta, siempre por encima de los 4.000 m. es también bastante distinto, muy verde y en cierto modo parecido a las praderas kyrgyz.
En el camino pasamos con el jeep uno de esos puentes suspendidos que hay en el norte de Pakistán y que siempre te preguntas si soportarán el peso del vehículo.
Tras pasar algún lago más llegamos a Skardu, famoso por ser el punto de partida para todas las expediciones que pretenden escalar los colosos del Karakorum: el K2, los Gasherbrum o el Broad Peak o las Trango Towers. En un hotel hasta vi algunas pegatinas que dejaron la gente de "Al filo de lo imposible".
Por Skardu pasa el río Indo que en este punto es muy ancho y genera hasta dunas de arenas en su ribera.
Yo decidí pegarme la paliza de volver con el conductor hasta Gilgit así que me tuve que despedir de Nicole.
La carretera hasta Gilgit es simplemente una locura. Esculpida por los ingenieros del ejército pakistaní en las laderas de piedra, en muchos de sus tramos transcurre con las rocas a modo de "techo" encima de la vía.
No había comentado hasta ahora algo que a los extranjeros nos fascina en Pakistán: !los camiones!. Todos los conductores tienen la costumbre de engalanar sus vehículos y les puedo asegurar que es un espectáculo de color. Algunos son auténticas obras de arte. Si se te hace la noche como a mi en esta carretera ya es la bomba pues con el reflejo de las luces parecen chiringuitos de feria andantes.
Al final llegué a Gilgit a las 12:30 de la noche , bastante derrotado porque se pueden imaginar lo que es 13 horas en las carreteras del norte pakistaní.

Gilgit

2008-09-05T08:00:00.000+01:00

Tres horas de minibús a través de la KKH me llevaron junto a parte del grupo hasta Gilgit que es la ciudad más grande del norte de Pakistán. Una ciudad que si no fuera por que la gente lleva la camisa típica de los pakistanies y que en vez de sharis hay chadors, diría que estaba en la India. La ciudad es muy sucia, con el alcantarillado en la superficie y el consiguiente tufillo generalizado. La gente se trata de ganar la vida como puede: con pequeños comercios o restaurantes, vendiendo melones con grandes carros tirados a base de empujar, con tiendas para reparar piezas de coches, en herrerías a base de yunque y martillo , vendiendo relojes baratos, con máquinas de coser o remendando zapatos en la calle. Es de esas ciudades que te dan mucho que pensar cuando estás en ella.
También hay bastante presencia del ejército, tras barricadas y bastante bien armados. Sin embargo es un lugar muy seguro. Puedes caminar por cualquier lugar sin ningún tipo de problemas y sólo encontrarás gente que te quiera ayudar.
Estos días el patio está un poco revuelto por temas políticos. Hoy Musharraf ha dimitido como presidente de Pakistán después de 9 años en el poder. La gente en general está muy contenta y se alegran del cambio aunque no saben hacia donde se dirigirá la política del país. Por la noche en el hotel se podían escuchar disparos de la gente a modo de celebración. Con ese ruido tan particular me sumí en un profundo sueño…

Minapin y el campamento base del Rakaposhi

2008-09-03T08:00:00.000+01:00

Llegó el momento de abandonar Karimabad y dirigirme a Minapin para hacer un nueva caminata hasta el campamento base del Rakaposhi. Para ir a Aliabad tuve que coger lo que aquí llaman "Suzukis" que son pequeñas furgonetas que van a todo reventar, hasta con gente por fuera. Al llegar allí, la gente me comentó que la KKH estaba cortada por los deslizamientos que habían provocado las lluvias de la noche anterior. Yo me eché a caminar con los lugareños entre los pedregales de lo que antes era la carretera. Calculo que unos quince kilómetros de caminata me llevó alcanzar Minapin así que cuando llegue a la guesthouse estaba bastante cansado.
Con la gente que había en el dormitorio formamos un grupito multinacional (polacos, pakistanies, irlandesa, alemán y el que suscribe) para subir al C.B. del Rakaposhi. Nos propusimos levantarnos a las 5 de la mañana y si el tiempo estaba bueno empezar a caminar, pero cuando sonaron los despertadores estaba lloviendo, así que nos hicimos los gandules y nos quedamos en la cama hasta que a las 8 el tiempo se levantó y pudimos arrancar a caminar. Yo hice como los ciclistas y hasta el primer pueblo aproveché "la rueda" de unos que subían con unas cabras y luego subí a saco rodeando el glaciar. En 3 horas y media había alcanzado el campamento base. Arriba el tiempo estaba nublado pero pudimos disfrutar del enorme glaciar Minapin. Suerte esquiva pues al día siguiente
el tiempo se levantó completamente despejado pero al menos así pudimos ver con toda claridad la cumbre desde Minapin.

Entre los glaciares del Karakorum

2008-08-31T08:00:00.000+01:00

Después de analizar un poco las posibilidades de tiempo y también presupuestarias, decidí afrontar varias caminatas de entre 1 y 4 días en vez de un solo trekking. La gente me había hablado mucho de la caminata al Lago Rush durante el cual, con suerte, incluso se pueden ver buenas vistas del K2 y el Baltistán.
Este es el trekking más largo que me he propuesto y el único que no podré hacer por mi cuenta y sin ayuda de guía porque hay que atravesar varios glaciares. Me puse a buscar en todo Karimabad gente que me pudiera acompañar hasta que di con un grupo de pakistanies que tenían previsto subir al día siguiente y a los que les pareció bien que les acompañara.
Al día siguiente partimos en todoterreno hacia Hoper, el pueblo de inicio del sendero. El tiempo en el Karakorum es imprevisible y tan pronto está claro como a los 10 minutos pueden llegar las nubes y empezar a llover y así fue, a la media hora de andar se cubrió y cayó una fina llovizna.
El primer día tuvimos que atravesar dos glaciares digamos para entendernos "negros" o que en su superficie llevan muchas piedras procedentes de la erosión. Una imagen que se me quedó grabada fue ver a las mujeres de las villas cercanas pasando el glaciar pero cargadas de enormes haces de leñas en sus espaldas.
En el primer punto de acampada, mis 3 compañeros pakistanies (Didar, Alí y Assam) me ofrecieron de cenar cosas tan exóticas como carne de ibex y una torta típica solo de Hunza y hecha de vegetales que se llama Hamamo Giyalin. También hasta me sacaron una bebida alcohólica (Arak) hecha con moras. Entre comida y bebida me hicieron una gran introducción a la vida y política de este país. Todo el mundo en Pakistán está muy interesado en la política; en los bares normalmente ponen las noticias y la gente se queda muy fijamente observando los acontecimientos del día. Esto es bastante lógico dada la gran inestabilidad que sufre Pakistán.
Al día siguiente nos esperaba una subida bastante acusada, desde los 3.200 m. donde nos encontrabamos hasta los 4.700 m. a los que se encuentra el lago. En la subida noté bastante el tiempo que he estado en altura en el último mes y medio porque pude subir a muy buen ritmo y sin problemas de aclimatación. Al llegar al paso de montaña a tan solo 1 km. del lago, el tiempo se empezó a despejar y tuvimos unas buenas vistas del macizo de Shimshal con varios picos por encima de los 7.000 m., el cercano pico Rush de 5.100 m. así como de los gigantescos glaciares de los alrededores. Por la noche tenemos la suerte de comer calentito, casi siempre con una sopa (como me recuerda esos inviernos lluviosos en la cueva de Artenara) y arroz, pollo o verduras. Yo, como casi siempre cuando llegamos al lugar de acampada, suelto la mochila y me pongo a explorar los alrededores. A veces me llevo música y me quedo un buen rato en la montaña, observando los glaciares y abstrayendome en mis propios pensamientos.
A la mañana siguiente nos esperaba una pequeña sorpresa. Otra vez se pasó toda la noche lloviendo y cuando abrí la caseta… ¡estaba nevando!. El lago estaba despidiendo niebla y el paisaje era sencillamente cautivador. Lo malo es que el pico estaba muy cubierto y no valía la pena subir así que empezamos a bajar por otra ruta que nos llevaría a cruzar el glaciar Miar, totalmente libre de piedras o sea absolutamente blanco. Agradecí pasarlo con gente que sabe por que las grietas aquí son muy peligrosas (y yo también soy consciente de mis limitaciones) pero fue una experiencia bastante divertida. El último campamento fue en una pradera al lado de una pequeña villa de pastores, con el glaciar por debajo y con vistas al Ultar y también al Golden Peak de 7.050 m. No nos quedó más que la vuelta hasta Hoper y luego Karimabad. Sin duda puedo decir que el trekk ha sido uno de los mejores que he hecho en mi vida y además la compañía fue de lo más agradable.

En el valle de Hunza

2008-08-28T13:42:00.000+01:00

Karimabad es la primera villa importante que te encuentras de ruta por la KKH. Es un sitio bastante turístico pero he de decir que lo es con todas las razones del mundo. Un valle que parece un oasis verde rodeado por algunos gigantes del Karakorum como el Rakaposhi de 7.788 m. o el Uttar de "sólo" 7.388. La gente se pasa días aquí haciendo espectaculares trekkings por las montañas o simplemente admirando el maravilloso paisaje. Yo al final entre una cosa y otra pasé casi 10 días en la zona.
En el valle de Hunza, como casi todo el norte de Pakistán, la religión musulmana se lleva muy a rajatabla y las mujeres, aparte de estar tapadas hasta las cejas se pasan todo el día trabajando en el campo o bien en la casa. El valle esta repleto de frutales cargados de albaricoques, manzanas o cerezas y muchas veces tienes la oportunidad de comerla directamente del árbol.
Me fuí con la gente de Hong Kong a subir a las praderas de Uttar. Ellos habían cogido un guía del pueblo para que les acompañara pero a la media hora de ver como paraban cada 5 minutos a descansar, decidí seguir el camino sólo.
El tiempo no está nada despejado, hay como una especie de calima muy espesa que no te deja ver el valle en todo su esplendor pero camino del Ultar está más claro.
El trayecto hasta la cumbre fue algo increíble para una caminata de un solo día. El primer tramo, esculpido en la roca, va paralelo a un canal de agua al lado izquierdo y un tremendo precipicio al lado derecho que a mi por lo menos me causaba una gran sensación de vértigo.
Tras abandonar el canal empieza la subida para alcanzar las praderas y lo más espectacular: un glaciar prácticamente vertical que baja del Ultar II. Allí me senté un buen rato a escuchar los crujidos del glaciar antes de bajar. Menos mal que subí por mi cuenta porque los chinos llegaron ¡7 horas más tarde que yo!. Al día siguiente me encontré con el guía por la calle y no pude menos que, con cara picarona, hacerle alguna broma sobre el asunto.
Otro de los atractivos de Karimabad, aparte del paisaje, es su historia. Allí reinaron príncipes hasta que fueron abolidos por el Gobierno Pakistaní en los años 70. A los pies del glaciar se alza el fuerte Baltit, una bonita (y restaurada) edificación que queda como mudo testigo del pasado del que en sus tiempos fue un remotísimo paraje.

Hacia Pakistán

2008-08-26T11:26:00.008+01:00

Mi camino se separó del de Alex y Sandra que se iban de ruta por China. Me senté a esperar algún medio de transporte que me llevara hasta Tashkurgan, la última ciudad en China y punto de salida hasta Sost, la frontera pakistaní. Tras una hora y media sentado al borde de la carretera pasó un autobús que se apiadó de mi y me llevó en este último tramo de la KKH china. Rodeamos la inmensa mole del Muztagh Ata por su lado oeste. Dicen que esta montaña es relativamente asequible para escalar pero yo veo los glaciares que bajan desde el pico y se me ponen los pelos de punta. Al otro lado del valle, Tajikistán y el macizo de los Pamir. Me sigue persiguiendo la tormenta de arena aunque parece que se va diluyendo a medida que avanzo hacia el país vecino.
Tashkurgan es un asentamiento que en casi su totalidad está habitado por tajikos. Los rasgos de la gente me resultan familiares aunque la ciudad tiene más bien estructura china. Me ha resultado curioso que por todas las calles resuenen unos altavoces que por supuesto no entiendo pero que parecen emitir un discurso político o algo así (también es verdad que me "sonaba a chino"...)
Por la tarde me fuí a pasear por el fuerte de 1300 años de antiguedad. No sé si será por las dificultades con la visa pero allí sólo estaba yo para disfrutar de aquellas ruinas. Caminé arriba y abajo, exploré las murallas, las vistas de los campos con las yurtas y los rebaños de yak,...
Salir de China fue bastante más fácil que entrar. Solo 3 ó 4 preguntas impertinentes y a coger la guagua que me llevaría directo hasta Sost, el puesto fronterizo de Pakistán. Esperando empecé a hablar con 4 pakistanies que en solo unos minutos me confirmaron todo lo que me habían comentado antes sobre la extraordinaria hospitalidad de la gente de este país. Me dieron sus teléfonos, se ofrecieron a guiarme en sus respectivas ciudades y incluso a alojarme en sus casas. También iban en el bus 6 chinos de Hong Kong con lo que el largo camino a través de la KKH se me hizo bastante corto.
Tras subir al Khunjerab Pass a 4.720 m. donde está el primer puesto de Pakistán se advierten algunas diferencias: la primera es que los policías son muy simpáticos, enseguida vinieron a saludarnos y a hablar con nosotros. La segunda es la carretera que es mucho peor y hasta mucho más estrecha. La bajada hasta Sost nos conduce por estrechos cañones a través del Parque Nacional Khunjerab que anticipan lo que es el Norte de Pakistán: pura montaña. Como me han dicho aquí algunos de ellos, 4.500 o 5000 metros es casi una colina.
En la frontera todo fue muy fácil, 2 formularios, sello y ¡p'adentro!. Los pakistanies me invitaron a comer Dal (lentejas) y Chapati (una torta de harina) . Aquí nada de tenedores, se usa el chapati a modo de cuchara para coger las lentejas y a la boca. La comida se parece bastante a la hindú pero con muchísima menos imaginación. Al final nos separamos de los pakistanies y seguí con los compañeros de Hong Kong hasta el siguiente punto: Karimabad.
La KKH ha sido más incluso de lo que yo había esperado. Es todo un espectáculo de paisajes de montaña, y todavía me quedarán algunas "pequeñeces" en el camino como el Nanga Parbat…

Cumpleaños en el campamento base del Nanga Parbat

2008-08-21T07:00:00.003+01:00

Hoy es 21 de agosto. Aunque los que leen este diario, saben que siempre lo llevo unos días retrasado, me adelanto un poco en el tiempo hasta la fecha actual. En estos momentos estaré camino del campamento base del Nanga Parbat, uno de los 5 ochomiles de Pakistán y espectacular broche final de la cordillera de los Himalayas. Hoy celebraré mi 38 cumpleaños en frente de un paisaje que corta la respiración. No habrá tarta, ni reunión familiar alrededor de ella, tampoco bombones con mis compañeros de oficina pero seguramente lo celebraré a la manera que he elegido durante este año: comiendo arroz, lentejas, algo de vegetales… y ¡chocolate pakistaní!

La Karakorum Highway hasta el lago Karakol

2008-08-19T08:00:00.000+01:00

Me despedí de Kashgar en medio de una tormenta de arena procedente del desierto. La primera parte de la KKH transcurre por las llanuras desérticas de la Cuenca Tarim. Controles policiales y más controles. Hasta para entrar en una gasolinera tuvimos que apuntar el número de nuestro pasaporte.
Una vez pasamos el puesto de Ghez, nos adentramos en el espectacular tramo que recorre los cañones de la KKH, esculpida en las montañas durante un tramo de aproximadamente 2 horas de conducción.
Nuestro punto de destino era el lago Karakol, un espejo que refleja las siluetas de los gigantes que lo rodean: Muztagh Ata de 7.546 m. y Kongur de 7.719 m. El lago es un asentamiento Kyrgyz; de nuevo las yurtas nos acogen en este sorprendente paisaje. Yo me dediqué buena parte de la tarde a fotografiar desde una colina cercana los reflejos de la cordillera en el lago y a hablar en español con Sandra y Alex para que no se me olvide.
Al día siguiente, los kyrgyz de las yurtas nos llevaron de paquete en sus motos hasta el glaciar que baja desde el pico Kongur. Disfrutamos muchísimo del paseo. Aunque la tormenta de arena se ha desplazado hacia el sur, tuvimos vistas geniales de las montañas, de pequeños lagos de color verde y de los glaciares. Como dicen más vale una imagen que mil palabras…

¿China…o Asia Central?

2008-08-17T08:00:00.000+01:00

Ya advertí de mi largo regreso a Bishkek solo para buscar mi visa de 5 días para China. No les quiero cansar con aburridos detalles pero me costó sudor, ingenio (y alguna trampilla) conseguirla.
Algunas personas me han preguntado porqué tan poco tiempo en este gigantesco país. La razón más importante es que así lo había planificado en un principio: solamente cruzar el Irkhestam pass hacia Kashgar y recorrer la Karakorum Highway hasta entrar en Pakistán. Aparte que siempre había oído hablar de la belleza de esta carretera, no conseguirlo hubiera supuesto tener que coger varios vuelos y empezar Pakistán de sur a norte para luego tener que regresar.
Una vez conseguida y en compañía de dos simpáticos suizos, Christian y Tobías, lo celebré con los últimos vodkas de Asia Central.
Mi último escollo fue la dichosa frontera de China. Aquí me encontré con Sandra y Alex, dos catalanes con los que seguiría camino durante unos cuantos días. Llegamos al lado chino, cogieron nuestros pasaportes, los apilaron a un ladito y…!hora de comer!. Allí se sentaron los oficiales chinos y con toda la calma del mundo se pusieron a comer durante más de dos horas, mientras nosotros escarbábamos nuestras mochilas en busca de algo que echar a la boca.
Tras sucesivos controles y para dar una idea de lo meticulosos que son, a Alex y Sandra les confiscaron la guía de viaje ya que, según los policías, Taiwan estaba de otro color en el mapa y eso no era correcto. A mí me revisaron todas las tarjetas de la cámara en busca de no se qué. Al final, tras varias horas aquí, pudimos entrar en China.
Tras un recorrido de tres horas llegamos a Kashgar, otro de los puntos neurálgicos de la ruta de la seda y punto de encuentro entre diferentes culturas: China, Asia Central, el subcontinente Indio y el mundo árabe.
La ciudad vieja es un conglomerado de estrechas callejuelas y casas de adobe muy similar a los cascos viejos de Oriente Medio. Sin embargo esta ciudad es más famosa gracias a los mercados, más parecidos a los de Uzbekistán pero con una vida que simplemente te cautiva. Aquí curiosamente he visto más mujeres con la cara completamente cubierta que en Oriente Medio pero también hay hombres con el Kalpak o con los gorros musulmanes que en su momento vi en el Valle de Fergana. Fuera del casco, la ciudad es como las de China, grandes calles adornadas por luces de colores como si fuera una eterna navidad.
Personalmente estos dos días aquí han sido como un soplo de aire fresco, realmente he disfrutado mucho de esta ciudad y me voy con la pena de no poder ir al famoso mercado de los domingos por el ajustado calendario que me ha impuesto mi pírrica visa china de cinco días. Una buena razón para volver algún día a esta enigmática ciudad.

La Pamir Highway de vuelta a Osh

2008-08-14T05:55:00.000+01:00

Al y yo seguiremos camino juntos. También se nos ha unido un holandés de 40 años que ha estado de viaje en 93 países del mundo. Nos levantamos a las 6 y media de la mañana y a las 7:30 estábamos en el bazar. Aquello parecía un pueblo fantasma de un spaguetti western. Tiramos las mochilas y a esperar. Cosa de las 10 llegó la martshurka. Cuando nos dijo que para llenar el minibús eran 12 pasajeros y tras esperar otra hora y ver que no llegaba nadie ya tiramos la toalla. Así es Tajikistán: cogimos las mochilas y mañana será otro día.
Tampoco nos vino mal quedarnos relajados en Murgab.
Al día siguiente la martshurka nos vino a buscar a las 5 de la mañana.
Creo que este tramo de la P.H. es el más espectacular de todos: el paso más elevado es el Ak Baital con 4.622 m. También se ven vistas del Pico Lenin de 7.134 m. de altura.
A mitad de camino paramos en el pueblo de Karakol, a las orillas del bonito lago del mismo nombre. En cierto modo es como el Issi Köl en Kyrgyzstan, rodeado de altas montañas nevadas pero sin prácticamente pueblos alrededor.
Después de unas horas llegamos a la frontera en el paso Kyzyl Art a 4.282 m. Allí inspeccionan todo en busca de drogas; para ello tienen un perro policía que es… un cocker que después de olisquear las mochilas se ponía a jugar con una pelota de tenis.
Después de casi 3 horas en las dos fronteras, entramos en Kyrgyzstan.Se nota bastante la diferencia de paisaje, praderas y yurtas por doquier, aunque sigue el sube y baja. Al final llegamos a Osh después de 14 horas de camino.

En bici a 3.700 m. de altura

2008-08-12T05:55:00.004+01:00

Al siguiente día de llegar a Murgab, Al y yo nos cogimos una bicicleta para hacer el camino hasta Madian, un pequeño y remoto pueblo en el interior de los Pamir. Nos esperaban 46 Km. de carretera de tierra hasta llegar allí. Los pequeños pueblitos que fuimos atravesando están muchas veces abandonados. A mí se me estaba haciendo duro hasta que me dí cuenta que durante un buen rato llevaba una rueda en el suelo. Ahí volvió McGiver al ataque y el complicadísimo proceso de cambiar la rueda de la bici nos llevó más de una hora.
De camino a Madian paramos en un pueblito donde un simpático Kyrgyz de nombre Karim nos invitó a tomar un té y a comer algo. Al final también nos convidó a que pasaramos a la vuelta a comer pescado del río.
Al final, después de tanta vuelta se nos hizo pesado llegar. La carretera está muy bacheada y parecía que me habían dado una paliza en donde ustedes ya se imaginan.
Nos quedamos a dormir con una familia que tenían una casa al final de la carretera. Es increíble ver las condiciones en las que vive esta gente ; me puedo imaginar en invierno con todo nevado y a -40 ó -50 C°.
Para comer en esta zona, todo está basado en el pan, smetana, kefir y té. También preparan fideos a los que les ponen algunas hierbas. La electricidad la proporciona una pequeña batería que da para alimentar una bombilla durante media hora.
Para dormir nos quedamos en una yurta con los abuelos de la familia. Cuando salí a lavarme los dientes, me quedé pasmado bajo uno de los cielos más estrellados que he visto en mi vida.
De vuelta al día siguiente paramos en casa de Karim a pescar y comer pescado. El hombre no puede ser más simpático, nos contó (era y es aún una costumbre en Asia Central) cuando secuestró a su mujer para poder casarse con ella. Eso sí, después los dos nos dijeron que a pesar de eso se llevaban muy bien.
El poco pescado que pudimos coger me supo a manjar del paraíso después de 5 meses sin probarlo.
Ayer y hoy los mosquitos se han cebado conmigo. Nunca en mi vida, las picadas me habían dado tanta reacción, mi brazo parecía el de Sylvester Stallone. Karim me puso un ungüento llamado Mumia que extraen de una especie de marmota que habita por aquí. También nos habló de la caza de la Marco Polo, una cabra parecida al muflón y que les sirve de sustento durante el frío invierno.
Nos costó irnos de vuelta y coger las bicicletas para ir de vuelta a Murgab.

De Khorog a Murgab: Pamir Highway

2008-08-10T08:00:00.002+01:00

Al y yo seguimos camino hacia Murgab y nos despedimos de Camille y Ariane que seguían camino en dirección a Dushanbe. Después de regatear durante media hora con el conductor de la martshurka y llegar a un medio acuerdo con él, aún tuvimos que esperar otras 2 horas hasta que se llenara y poder salir.
Después de unas horas más por el valle, al subir el paso Koi-Tezek de 4.272 m. se ingresa en la meseta de los Pamir, situada a aproximadamente 3.500 m. de altura.
La carretera de montaña (curioso que la llamen autopista) es muy espectacular, rozando continuamente los 4.000 m, montañas nevadas, pueblos desolados y rebaños de yaks.
Con nosotros iba un iraní que era todo un espectáculo, el hombre iba sentado delante y montó allí su propio bar- restaurante con cerveza, cognac, snickers y airam (la bebida de yogurt salado). El hombre estaba tan entonado que cada media hora teníamos que parar para que hiciera sus necesidades.
Tras 7 horas de viaje llegamos al pueblo de Murgab, siguiente parada en mi camino. Este enclave, aunque está en los Pamir, está habitado por gente Kyrgyz; aquí prácticamente todo el mundo usa su Kalpac. El bazar también es muy curioso, está construido a veces con antiguos vagones de tren reciclados y a veces con restos de camión. Es un lugar en el que ciertamente parece que estas en el fin del mundo.

De trekking en el valle Geisev

2008-08-07T08:00:00.002+01:00

En Tajikistán el transporte es bastante complicado y caro. Para moverte es necesario encontrar gente que vaya en tu misma dirección y eso no siempre es fácil. Muchas veces tienes que esperar días para cuadrar con otros viajeros. Yo quería ir a caminar un poco por las montañas en el valle de Geisev cercano a Khorog. En el hotel me encontré con Al, un norirlandés que me había tropezado por primera vez en Teherán y con dos francesas, Camille y Ariane con lo que podiamos emprender camino al valle. Al habla muy rápido y con un acento que muchas veces me cuesta seguir.
La martshurka nos condujo en dos horas hasta un puente suspendido que marca el inicio del camino. El camino sube hasta más de 3000 m. de altura a lo largo de un río de montaña. Por el camino te vas encontrando distintos lagos de colores verdosos.
Por el camino hay 3 villas de casas de adobe y no más de 15 habitantes cada una. Después de 3 horas de caminata llegamos a la primera "villa". Aquí también viven del turismo pero la gente es encantadora, creo que como en ningún sitio hasta ahora. Nos sirvieron un té con galletas y en unos minutos trajeron un acordeón, una desafinada guitarra y un tambor y se pusieron a tocar. Es muy divertido, le ponen mucha ilusión aunque he decir que tocan realmente mal. Como volvíamos al día siguiente seguimos camino hasta la tercera villa donde nos quedamos a dormir. Por las noches nos echamos nuestras buenas charlas hablando incluso hasta de política así que aprendí un poco más sobre Francia e Irlanda del Norte.
Al siguiente día la caminata hasta el fondo del valle nos llevó 8 horas de ida y vuelta en medio de un paisaje impresionante.
De vuelta en la villa y tras una buena cena disfrutamos de otro "concierto", esta vez con baile incluído. Una noche ciertamente surrealista...
La vuelta nos llevó casi todo el día, primero caminando hasta el valle principal hasta encontrar un coche que nos llevara hasta la carretera y luego otro par de horas hasta encontrar una martshurka... que a medio camino nos dejo tirados. Al dijo que seguro que era el filtro de la gasolina. La mayoría de los repostajes se hacen en pequeños apartaderos donde tienen un bidón con la gasolina y con una botella van llenando el depósito con lo que la gasolina es de pésima calidad. De hecho en las gasolineras de las ciudades se ve gasolina desde 72 hasta 92 octanos .
Al final tuvimos que alcanzar nuestro destino haciendo autoestop y llegamos casi que para la cena...

Khorog

2008-08-04T05:53:00.001+01:00

Khorog es la capital de los Pamir aunque cuenta solo con 20.000 habitantes. Es ciudad fronteriza con Afganistán de la que solo está separada por el río. La ciudad está encajonada en el valle y rodeada por altas montañas.
Aquí me encontré otra vez con Wouter, el holandés que había conocido en Bishkek. Siempre es agradable reencontrarse con viajeros por el camino, especialmente gente divertida como él.
Estos días, el pueblo está bastante revolucionado por la presencia del presidente de Tajikistán, de visita en los Pamir. Han cerrado todo, las carreteras, los bazares, el aeropuerto, el mercado afgano...
Por la tarde nos fuimos de noveleros a ver la llegada del presidente al aeropuerto. Allí le habían preparado el recibimiento con chicas ataviadas con trajes típicos, mujeres tocando tambores, policías cada 15 m. El presidente llegó escoltado por varios helicópteros militares. Toda una parafernalia para un político que según me han contado algún extranjero que vive por aquí (los tajikos nunca hablan de eso) es un perfecto conocedor de los mecanismos más oscuros de la corrupción.
Al día siguiente habían preparado un festival en honor al presidente. El estadio del pueblo se llenó hasta la bandera. Allí estaban todos los deportistas de Khorog haciendo exhibiciones, varias actuaciones de algunos cantantes que debían ser de lo mejorcito del país y más tarde gente bailando al estilo Pamir.
Lo más divertido con mucho fue la actuación del ejercito de Tajikistán. Como 100 militares dando vueltas al son de música militar y practicando artes marciales. En determinados momentos era como si estuviera viendo a los mismísimos Village People disfrazados de militares y multiplicados por quince.
El ambiente en el hotelito es genial, hay bastantes viajeros de todos los lugares del mundo con los que sentarte a charlar un rato o jugar a las cartas.

La carretera de Dushanbe a Khorog

2008-08-01T08:00:00.001+01:00

Por fin llegó el momento de abandonar la capital de Tayikistán para irme directamente a Los Pamir. Me esperaba un largo recorrido de al menos 20 h. en Jeep hasta Khorog.
No sé porqué razón pero ir en este sentido cuesta al menos el doble que venir desde los Pamir. Intenté regatear un poco en la estación de autobuses pero nadie se bajaba del burro, así que al final me encontré con Joanna y Daniel, una pareja de suecos que iban para allá y decidí ir en el mismo todoterreno con ellos, lo que al menos iba a ser un poco más cómodo y entretenido para afrontar tan largo viaje.
Durante las primeras 2 horas, el paisaje me ha parecido similar al del valle de Fergana, bastante seco aunque con muchos cultivos y alineaciones de álamos plantados. Enseguida nos adentramos en las montañas. El valle estaba surcado por el río Kofarnigon, de color gris y en algunas zonas bastante bravo. Aún así, el primer tramo hasta Karategin es algo monótono.
Tras girar hacia el sudoeste la carretera dejó de tener asfalto y nos dirigimos hacia Sagirdast, un paso de montaña de 3.252 m. de altura. Después de pasar entre algunos estrechos cañones y cerca del collado el paisaje es más parecido a las praderas de Kyrgyzstan. Aquí la gente vive en tiendas o en barracones y no en yurtas.
La bajada es espectacular, una carretera estrecha y serpenteante con un precipicio al lado derecho.
A la entrada de los Pamir te chequean el pasaporte, el registro, el permiso Gbao…
Allí el coche se estropeó y tuvimos que esperar durante una hora a que el conductor limpiara las bujías y pudiera poner otra vez el todoterreno en marcha.
El último tramo de 7 h. hasta Khorog transcurre bordeando el río Pianj que actúa de frontera entre Tajikistán y Afganistán. Al otro lado, a menos de 100m., se divisan las pequeñas villas del agitado país vecino. En algunas de las riberas queda todavía alguna señal que advierte de la presencia de minas.
Llegamos a Khorog a las 3:30 de la mañana y suerte que nos habilitaron en una guesthouse unos colchones en el pórtico con lo que pudimos descansar un poco.
Lo que me cuesta comprender aún es como el conductor condujo durante 20 horas seguidas sin desfallecer.

Dushanbe, capital de Tajikistán

2008-07-30T05:50:00.005+01:00

La pequeña república de Tayikistán (143.000 km.2) es sin duda una gran desconocida para todos nosotros. Situada geográficamente demasiado cerca de uno de los puntos más calientes del planeta y olvidada de la mano de Dios por la Unión Soviética han convertido sobre todo el este del país en una de las zonas más pobres del planeta. El clima en los Pamirs es tremendamente duro con temperaturas que rozan los -50° en invierno. Para colmo, después de la desaparición de la Unión Soviética el país se vio envuelto en una cruel guerra civil en la que se dice murieron alrededor de 60.000 personas. El país es muy montañoso con 5 picos por encima de los 7.000 m de altura.
El idioma tajik es muy similar al farsi, la lengua nativa de Irán.
Después de darle vueltas a la cabeza y al mapa en Bishkek decidí coger un avión para irme a Dushanbe. Mi idea es recorrer el país hasta el este, pasar a Kirgyzstan y China (si no cierran las fronteras definitivamente). Tuve que esperar dos días a que saliera el avión así que me dediqué a recorrer un poco más la ciudad, tanto de día como de noche.
El vuelo de dos horas es muy espectacular, pasas sobre las montañas y los lagos de colores y a lo lejos en el horizonte se divisa la impresionante mole de los Pamirs.
Al llegar lo primero que sentí fue el azote del calor: 40° marcaban los termómetros en Dushanbe en esos momentos. Después de dar unas cuantas vueltas en el trolebús buscando el hotel llegué a mi destino. La ciudad parece un poco más atractiva que Bishkek o Tashkent, está repleta de avenidas con alineaciones de árboles, fuentes, y parques. Algunos de los edificios son de corte neoclásico, algo que no es nada común en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética.
En Tayikistán, la religión musulmana es mucho más evidente que en el resto de Asia Central. Las mujeres aquí vuelven a usar de manera generalizada el pañuelo en la cabeza y también coloridos trajes como los que vi en Turkmenistán. La mayoría de los ancianos llevan largas barbas. También hay algunas mezquitas y madrazas, aunque después de Irán y Uzbekistán la verdad no son gran cosa.
Aquí tuve que volver de nuevo a mis penosas tareas burocráticas, más visas, registros en la policía… Todo esto me obliga a estar demasiado tiempo en las ciudades, aburrido como una ostra y a punto de entrar en crisis viajera.
A mí me gusta moverme y estar "retenido" en una ciudad en la que no conoces a nadie y en la que casi no se habla inglés no es lo más divertido. Para matar el tiempo que me sobra después de pasear, ir a comer a algún restaurante o dar una vuelta por el mercado me quedo en la habitación del hotel leyendo un libro o viendo una peli que es lo que más me entretiene. Compartí la habitación durante cinco días con un tajik y un ruso que no saben hablar una palabra de inglés.
Al final no ha habido suerte y la embajada china me ha dado la espalda así que no me quedará más remedio que tras Tajikistán emprender el largo y repetitivo camino de vuelta hasta Bishkek para volverlo a intentar allí. Al menos la nueva visa Kyrgyz fue bastante sencilla de conseguir lo que me ayudo a recuperar la sonrisa.

El lago Issi-Köl

2008-07-24T08:00:00.000+01:00

Si miras algún mapa de Kyrgyzstán, verás al noreste un gran lago. El Issi-Köl tiene unas dimensiones de 230 Km. de largo por 80 de ancho. Aquí te cuentan que dada su profundidad, que llega a los 300 m., los soviéticos hacían las pruebas de los submarinos nucleares en estas aguas.
Al venir hacia Karakol ya había bordeado el lago por su costa sur y había visto bonitas playas de arena roja que contrastaban con el azul intenso del lago. A pesar de que el norte es más "turístico" y menos bonito, al ser más accesible, fue hacía donde me dirigí. Concretamente a Chopon-Alta que es el destino predilecto del turismo Kazakh.
Cuando llegué estaba lloviendo así que dediqué la tarde a leer y escribir.
El pueblo está lleno de cafeterías y restaurantes aunque como estaba solo preferí quedarme tranquilo en el hotel.
Me desperté pronto y me fuí a dar un baño al lago. Ya había gente a las 7:30 pero estaba todo muy tranquilito. El agua del lago es ligeramente salada y eso hace que la temperatura sea muy agradable. Después del refrescante baño y de tomar un poco de sol (a ver si se diluye un poco mi moreno de obrero) decidí coger rumbo para emprender el largo camino hasta Tayikistán lo que me llevará al menos tres días.
Como relaté en Turkmenistán y Uzbekistán, las comidas de Kyrgyzstán no están exentas de abundante grasa. Ya comenté anteriormente sobre la leche de yegua, que te la sirven habitualmente en las yurtas. A modo de sustituto de la mantequilla suelen usar la smetana, una crema de leche que no tiene mucho sabor. De lo mejor que he comido es el Kurdan o carne con papas. Se usa mucho la carne de caballo, por ejemplo en el Beshbarmak. También aquí comen Plov y Pelmeni que son los raviolis rellenos de carne.

Las montañas de Karakol

2008-07-21T08:00:00.002+01:00

Tras un agotador viaje desde Song Köl en tres medios de transporte distintos y durante casi 10 horas llegué al pueblo de Karakol, al sudoeste del gigantesco Lago Issi Köl. Entre tanto trote y que llevo unos días con la sensación de tener las pilas un tanto descargadas, me pasé un día completo reposando.

El día siguiente fui a darme una vuelta por el mercado de ganado de los domingos. Aquí se comercia con las vacas, ovejas y caballos. Algunos de los hombres mayores, al igual que en la mayoría de los pueblos, llevan el kalpac que es un gorro alto de color blanco.

Aproveché que un jeep subía desde el hotel a la montaña para acoplarme. No sé cuantos años tendría ese todoterreno pero apostaría algo a que prestó sus servicios en alguna guerra mundial. El sistema de refrigeración inteligente consistía básicamente en que cada 5 ó 10 minutos el conductor se bajaba, se acercaba a algún riachuelo a coger un vaso de agua y se lo echaba al motor. Yo pensaba: ¡mi madre! ¡Por donde mete este hombre el coche!. Mi sorpresa fue mayúscula cuando vi bajando por el mismo camino a una familia ¡con una moto con sidecar!. Cuando estabamos casi a punto de llegar, y en medio de una tormenta de granizo, rayos y truenos se reventó una rueda así que llegué empapado al pequeño hotelito de montaña.

En Altyn Arashan, además de estar en un paisaje maravilloso, bosques de abetos y altos picos nevados, dentro de unas cabañas hay unas pequeñas piscinas de agua sulfurosa en las que en compañía de un inglés, un alemán y un francés pasé un largo rato.

Al día siguientes arranqué a caminar temprano, sobre las siete de la mañana. Siguiendo el curso del río llegué a una bifurcación del valle desde donde se podían ver desde más cerca las montañas nevadas. Yo que, como buen canario, no estoy acostumbrado al sonido de los ríos de montaña ni a la nieve, disfruté muchísimo del paseo. Después de 5 horas y media caminando, y como aún me quedaban fuerzas, bajé también a pie hasta el pueblo más cercano lo que me llevó otras 2 horas y media.

Me acosté esa noche cansado pero feliz.

Galopando por las praderas de Kyrgyzstan

2008-07-18T08:00:00.003+01:00

Desde Bishkek, Juancho, Ricard y yo nos fuimos en una martshurka al pequeño pueblo de Kochkor, en el centro del país. Todos teníamos muchas ganas de dejar la ciudad e irnos a las montañas. Cinco horas de camino que se me pasaron volando mientras jugábamos en un pequeño ajedrez o hablábamos de una de mis pasiones: el cine.

Kochkor está situado en el medio de un gran valle rodeado de dos cadenas montañosas. Aún ahora, a principios de julio, los picos más altos se mantienen con bastante nieve.Lo que vinimos a hacer aquí es a probar un trekking a caballo.

Para ello, se han montado una especie de cooperativa pública (CBT) que te organiza todo: transporte desde el punto de salida y llegada, el alquiler de los caballos, el guía o las yurtas por el camino.

Como yo no había tiempo de salir ese día, nos quedamos a dormir en una guesthouse regentada por dos señoras mayores que nos trataron genial.

Aquí mi cerebro ha añadido la mermelada a la (pequeña) lista de comidas que tras cientos de repeticiones sucesivas se me hace difícil tragar. El número 1 de esa lista es sin duda el pepino.

Por la mañana, nos cogimos otra martshurka hasta el punto de salida: Kyzart. Allí nos estaban esperando nuestros caballos: Fidel, Payaso y Arehucas. Yo no había montado nunca a caballo así que los primeros diez minutos mi montura hacía lo que le venía en gana: vamos a beber un poquito de agua en este charco, ahora me paro a comer la jugosa hierba de la derecha, ¡uyy! mira esas apetitosas flores amarillas a cinco metros del camino… Al final me tuve que poner en mi lugar por que si no el camino se nos hubiera hecho eterno y conseguí que más o menos me hiciera caso. Menos mal que los caballos Kyrgyz son tranquilotes porque aquí de lecciones previas… poco.

El primer día eran 5 horas hasta llegar a la yurta donde íbamos a dormir. Toda una gozada trotar en las praderas kyrgyz, una sensación de serenidad y de libertad que se da en pocos lugares del mundo.

En la yurta, nada más llegar nos ofrecieron Kumuz, o sea leche de yegua. También se le podría denominar como "leche con un amplio catálogo de bacterias desconocidas para el estómago occidental". El sabor es bastante fuerte aunque se deja beber.

Las yurtas son estructuras de madera recubiertas de piel de oveja y he de decir que el interior es bastante confortable. Dependiendo del poder económico de su dueño, suelen estar muy decoradas, especialmente con tapices.

Al día siguiente el segundo tramo era bastante largo; teníamos que atravesar un alto paso de montaña para luego descender hasta Song- Köl, un lago de montaña a 3.000 m. de altura. Mi caballo Arehucas se portó como todo un campeón, me hacía caso en todo y al final me atreví casi a cabalgar y todo.

Nos quedamos a pasar la tarde en otras yurtas a las orillas del lago, rodeados de manadas de caballos correteando , rebaños de cabras y ovejas.

Por última vez, en esta noche oí el resonar de la guitarra de Juancho. Fue en una fiesta (más bien parecía un funeral hasta que llegamos) a la que nos invitaron unos suizos que también andaban por allí. Mañana nuestros caminos se separan después de casi 3 semanas juntos. Al igual que la experiencia con Oliver y su todoterreno, ha sido genial vivir un viaje de este tipo desde un punto de vista muy diferente: compartir el viaje con gente que vive por y para la música.

Ala Archa

2008-07-16T08:00:00.001+01:00

Tenía tiempo el fin de semana y nada que hacer en Bishkek así que conjuntamente con Wouter, un holandés que conocí en la guesthouse, nos fuimos a caminar un poco entre las altas montañas cercanas a Bishkek. El objetivo principal era pernoctar en una estación de ski abandonada donde la gente se queda a pasar noche. Aunque nos levantamos muy pronto nos costó llegar al punto de salida, incluso tuvimos que hacer autostop en el último tramo, donde nos cogió un autobús repleto de señoras de excursión que parecía la reedición en Kyrgyzstán de la caravana de Plan.

Empezamos a caminar por un sendero que supuestamente era un camino para 4x4 pero enseguida se convirtió en una vereda con muchas piedras y cubierta de hierba, y en la que no se podía ver el suelo. Para colmo la noche anterior había llovido mucho y el suelo estaba muy resbaladizo. El paisaje es muy espectacular, un valle bastante estrecho rodeado de altas montañas de casi 5000 m. por el que transitan muchos ríos que van crecidos por el deshielo. Tras caminar durante 4 horas llegamos a un río que bajaba muy rápido y bastante crecido desde el glaciar, así que tras valorar durante un buen rato las distintas posibilidades (construir un puente, un túnel bajo el cauce del río o la teletransportación) decidimos aceptar la derrota y volvernos a nuestro pequeño hogar de Bishkek. Al llegar allí, me encontré una sorpresa en forma de 2 trotamusicos españoles que habían venido desde Tashkent. No hace falta decir que por supuesto por la noche hubo guitarreo…

Bishkek

2008-07-14T10:51:00.001+01:00

Biskhek es la capital de Kyrgyzstán; una más de las capitales de marcado carácter soviético de Asia Central. También es una ciudad relativamente grande con más de 1 millón de habitantes. Me alojé durante unos días en los pequeños dormitorios de la Sabirbek guesthouse, donde el dueño y su sobrina te hacen sentir casi como si estuvieras en tu propia casa. Tras quedarme una vez más sin mi pasaporte, que se quedó "secuestrado" en la embajada de Tayikistán, me fui a dar una vuelta por la ciudad. El centro está recorrido por una amplia calle principal a los lados de la cual se encuentran algún que otro museo, el teatro ruso y edificios públicos. Me ha parecido curioso encontrarme con la estatua de Lenin en pleno centro de la ciudad. Aquí en general, o eso me parece a mí, le tienen bastante aprecio a los rusos y todavía puedes encontrar en algunos lugares antiguos símbolos soviéticos. Los kyrgyz tienen los rasgos más asiáticos aunque la tez es morena. Las chicas van muy arregladas, suelen llevar tacones altos, especialmente en las grandes ciudades. Paloma y Elisa se vuelven para España, así que después de unas semanas bien acompañado vuelvo a la vida solitaria. Para ver tanto la semifinal como la final del campeonato de Europa fui a parar a un pub donde se congregan los soldados españoles que están en Bishkek como retaguardia de las tropas de Afganistán. Fue agradable encontrarse en Kyrgyzstán en un bar donde hay 50 españoles animando a la selección y no calladito en la esquina de un bar de rusos; y mejor aún si ganamos como ha sido en esta ocasión, celebrándolo por todo lo alto. Hablando con ellos no parece que lo pasen demasiado mal; algunos hasta han encontrado sus parejas aquí y de fiesta creo que no se pueden quejar. Por desgracia, la parte más negativa de Kyrgyzstán es que hay mucho pendenciero suelto. La gente aquí bebe muchísimo vodka y cuando están bebidos suele haber muchas peleas. También hay delincuencia y los extranjeros son presa fácil así que en resumen, no es muy adecuado caminar de noche por las calles. Otra cosa que no pude evitar que me impactara muchísimo en Bishkek fue un atropello en la calle. Por supuesto, en cualquier sitio puede pasar, pero lo que realmente me angustió fue ver como el hombre yacía en la calle, quién sabe si malherido o incluso muerto, y ver como pasaban los minutos y que allí no aparecía ni ambulancia, ni policía ni nada. Y eso teniendo en cuenta que Bishkek es una ciudad bastante grande y relativamente moderna. Se imaginarán que a partir de ahí miro 4 veces antes de cruzar la calle…